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Damos vida a tus recuerdos. Hacemos realidad tus sueños

Jueves Fotográficos

JUEVES FOTOGRÁFICO I



He decidido acortar la información que aquí se proporciona para que sea lo más clara y sencilla posible, dando solo los datos necesarios para participar en los Jueves Forográficos. Si queréis ver la información completa y sois de los que disfrutan leyendo cualquier tostón, podéis encontrarla pinchando AQUÍ


JUEVES FOTOGRÁFICO II


COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA I

Original

Empiezo por aquí porque por algún sitio había que empezar y, porque, aunque mi amiga Noelia está interesadísima en hablar de velocidades de obturación, valores ISO, y demás tecnicismos, creo que esta parte es más importante de lo que creemos que marca la diferencia entre una foto de algo bonito y una foto bonita, independientemente de la cámara que usemos

Esta foto es de un lugar bonito. Las playas siempre son bonitas (este es mi rincón favorito de la playa del Aguilar, en Cudillero), pero no dice nada. Nada destaca ni llama la atención.


En cambio, si cambiamos un poco el encuadre y damos más protagonismo al cielo, que es mucho más interesante que el agua en esta foto, la cosa mejora


Para esto, como podéis ver, no hace falta tener una cámara supermoderna y mega profesional, basta con conocer algunas reglas de composición y aprender a aplicarlas. Hay muchas, algunas más importantes que otras y, casi todas tienen que ver con nuestro subconsciente, la psicología y el modo en el que miramos las cosas según nuestra cultura: los occidentales leemos de izquierda a derecha, pero los árabes lo hacen de derecha a izquierda, ambos de arriba a abajo, así que nosotros tendemos a mirar primero lo que hay arriba a la derecha y ellos lo que hay arriba a la izquierda. Pero, vamos, si alguien está interesado en una explicación más profunda de porqué de estas cosas, tengo un amigo psiquiatra que seguro que está encantado de explicárselo con todo detalle

Como no tenemos prisa (o no deberíamos tenerla) vamos a ir poco a poco con estas reglas de composición porque, como todo en fotografía, es cuestión de practicar y practicar y practicar hasta que ya no piensas en cómo tienes que componer, simplemente miras y decides entre las múltiples posibilidades que tienes, la que quieres utilizar. Porque, que quede claro NADA HAY ABSOLUTO: no hay una sola forma correcta de componer una foto: dos personas distintas, ante el mismo objeto, harán fotos distintas.




Las dos primeras fotos, no sé de quién son pero la tercera es de mi hija Lucía cuando tenía 11 años. Todas fueron tomadas en un viaje a Navarra, en el mismo sitio y, como veis, son distintas. Ni mejores ni peores, distintas.

y, otra cosa antes de que se me olvide: LAS REGLAS ESTÁN PARA ROMPERLAS, pero hay que hacerlo conscientemente, sabiendo por qué se hace, con una intención, no porque hemos tirado la foto sin pensar y ha salido así. Si es así, la foto suele tener más fuerza 

Y ahora (por fin) algunas de esas reglas aunque no sé si el orden en el que las voy a poner es relevante, simplemente voy a poner las que más marcan la diferencia, a mi entender, claro:

Horizonte recto

Nos pongamos como nos pongamos y llevemos encima las copas que llevemos, el horizonte siempre está recto y horizontal (que por eso se llama "horizontal")


En esta foto, tomada en la Torre de Hércules (A Coruña), parece que el mar se va a derramar por la izquierda. Incluso con una inclinación menor, la sensación persiste


Mientras que la foto con el horizonte en su sitio no produce esa especie de angustia


En cambio, tomar esta foto inclinando la horizontal, da más fuerza a la imagen ya de por sí potente (siempre lo es una imagen de kick boxing). Esta foto fue tomada en el Campeonato del Mundo Neoprofesional de 2012, en Fuenteguinaldo (Salamanca)



Regla de los tercios

Es muy frecuente que, para destacar el sujeto u objeto que nos interesa de una escena, lo coloquemos en el centro de la foto


La chica es guapa, el sitio precioso ¿y qué? No dice nada

Si cambiamos y colocamos a la chica a un lado, la cosa cambia (eso de los centros de interés psicológicos de los que os hablaba antes). También el formato cambia, pero eso no es lo importante.


Ahora nuestra atención se centra en Alba y el fondo, aunque está nítido, es secundario: hay una protagonista clara en la foto.

Esto responde a una ley de la que seguro que habéis oído hablar: la regla de los tercios que viene a decir algo así como que, si divides en tres partes en horizontal y vertical una imagen, donde se cruzan las líneas es donde están los principales centros de atención de una imagen



Muchas cámaras vienen con una opción que permite ver estos indicadores en la pantalla de previsualización antes de hacer la foto. La verdad es que, como con todo, cuando llevas un tiempo pensando en esas líneas a la hora de hacer una foto, dejas de verlas para colocar allí los objetos instintivamente. Vamos, que se te graban en la mente a hierro y fuego



Pero, está claro, a veces no es tan fácil colocar los objetos en esos puntos, hay demasiados objetos o tenemos varios puntos que podrían ser de interés. Entonces intentaremos seguir la regla en lo posible pues siempre, lo que esté en esos puntos, llamará más la atención, incluso cuando el objeto llena casi toda la imagen



De tres en tres

No sé si os habéis dado cuenta de que el tres es un número recurrente en nuestras vidas: en los cuentos y leyendas: los tres cerditos, los tres mosqueteros; en la religión: la triple diosa griega, la Santísima Trinidad; en política: los triumbiratos romanos o frances.... El número tres es importante para nosotros, sea por el motivo que sea y en fotografía no iba a ser menos: los grupos de tres son atrae al mirar una imagen



Incluso cuando, claramente, hay más de tres, nuestra mente ve tres.


En general, preferimos los números impares a los pares para nuestras composiciones del tipo que sean



Bien, creo que esto es todo por hoy. No creo que sea bueno hacer una entrada larguísima, densa y pesada y, además, me caigo de sueño y puedo empezar a contar cosas rarísimas. Así que es hora de poner deberes (¡uf, cuántos años sin decir algo así!): en vuestros Jueves Fotográficos (viernes, sábado, domingo o el día que sea) podéis poner una o varias fotos que cumplan o NO una o varias de estas reglas y explicar por qué habéis tomado la foto así. Eso servirá para que vosotros y los demás comprendamos mejor todo esto.

IMPORTANTE: no solo agradeceré sino que suplico vuestras críticas y comentarios pues esa es la única forma de mejorar estos tutoriales que pueden resultar pesados, incomprensibles, inútiles.... Si queréis lo compenso con unas clases de sintaxis, esas sí las garantizo (es broma ¡ni loca!)


JUEVES FOTOGRÁFICO III

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... y algo más

Original

Llegamos a nuestro tercer Jueves Fotográfico aunque, como ya sabéis, esta vez sea un viernes porque ayer hicimos huelga en defensa de la Enseñanza Pública.

Para l@s que lleguéis nuev@s o tengáis dudas sobre las reglas de esta iniciativa, solo tenéis que pasar por la sección Jueves Fotográficos (lógico ¿no?) donde podréis encontrar la respuesta a la mayoría de vuestras dudas. Para saber cómo se originó el Universo tendréis que acudir a otras fuentes. 

Os recuerdo que también podéis seguirnos en Facebook y el Twitter y participar también en el grupo de Facebook de Jueves Fotográficos  que no es incompatible con hacerlo a través de esta convocatoria de blogger

Bien, empecemos:

Proporción Áurea

No pensaba hablar de ella, por lo menos de momento, pero el otro día surgió en una conversación con un miembro del grupo de Facebook, la Proporción Áurea, Número áureo o Divina Proporción así que voy a hablar un poco de ello. No mucho porque entiendo que a la mayoría de la gente le resulte una lata hablar de números, proporciones y geometrías. De todos modos, quien esté interesado en el tema puede leer La Proporción Áurea (El Lenguaje Matemático de la Belleza) de Fernando Corbalán (no es el jugador de baloncesto, que conste), libro de fácil lectura y comprensión.

Fue Fibonacci (Leonardo Pisano o de Pisa), quien introdujo en Europa la numeración árabe y el cero (lo que no es moco de pavo) también descubrió y describió una serie que recibe su nombre y que describe una proporción muy repetida en la naturaleza y en nuestras invenciones, desde la reproducción de los conejos a la forma en que crece una planta o del crecimiento de una caracola a los terremotos o de la ubicación de las efes en un violín a las esculturas de Fidias.

Lo que nos importa a nosotros es que eso influye en lo que consideramos hermoso: si un rostro cumple con esa regla, será hermoso (la Gioconda, por ejemplo). 


Los primeros números de la sucesión de Fibonacci son los que aparecen más arriba . Como podéis ver, un número es la suma de los dos inmediatamente anteriores. no hay más misterio. Pero lo que nos interesa es ver esto en una imagen y, para ello, necesitamos un rectángulo cuyos lados midan lo que dos números consecutivos de la serie.

Ahora dividimos ese rectángulo teniendo en cuenta los dos siguientes números de la sucesión

Ahora dividimos el rectángulo resultante (las otras dos divisiones son cuadrados perfectos de 13x13 y 8x8) en los dos siguientes números de la sucesión

Y hacemos lo mismo con el último rectángulo

Ahora unimos todos los rectángulos con una línea curva

Esta línea es conocida como la Espiral de Oro es la representación gráfica de lo que os contaba más arriba y está presente en las caracolas, la disposición de las pipas en los girasoles. Como yo no tengo ninguna foto apropiada de un girasol (¡y mira que tengo fotos de girasoles!) os traigo esta fantástica en la que se ve muy clarito lo que os cuento. Si pincháis sobre la imagen, iréis al artículo original


Por eso, nuestra mente está acostumbrada a ver esa espiral allá donde mire y, por eso, componer una foto siguiendo esta espiral es garantía de que resultará atractiva, por lo menos. Esta no es una regla estricta, sino una orientación para componer nuestras fotos que, por otra parte, no mantienen la proporción de los lados adecuada a tal fin.

Pero, algo curioso, si ponemos 4 espirales, cada una comenzando en una esquina del rectángulo grande (21x13) y unes los centros e las espirales con líneas en horizontal y vertical

Y marcamos estas intersecciones con círculos

Y borramos las espirales, el resultado es algo que nos resulta muy conocido

Y aquí unos cuantos ejemplos:





Si os he metido mucho rollo, lo siento, pero es un tema que a mí me apasiona. He intentado ser breve sin ser críptica pero no sé si lo he conseguido. De no ser así, no dudéis en preguntar lo que queráis.

Espacio negativo

También en el grupo de Facebook ha surgido una frase que es muy cierta en casi todas las artes: "menos es más". Y es cierto pues, si lo que queremos es contar una historia, mostrar algo que nos llama la atención, qué mejor forma que aislándolo del resto del mundo.


Pero ese espacio negativo es importante y, por tanto, hay que buscar que, aunque sea un intenso desenfoque (bokeh), este tenga personalidad propia: colores, degradados, texturas, movimiento.



O, justo lo contrario: un espacio negativo monocromo que resalte la importancia del objeto principal


En fotos como la siguiente, es el espacio negativo el que toma protagonismo:


Creo que, por hoy, es suficiente y, para compensar, os dejo un vídeo preciosísimo de Cristóbal Vila y además, os aconsejo que busquéis más vídeos suyos porque son realmente espectaculares y hermosos


JUEVES FOTOGRÁFICO IV

BALANCE DE BLANCOS


Original

IMPORTAANTE: la semana pasada, no sé por qué, hubo problemas con la entrada y algunas personas no pudieron verla motivo por el cual la duplicamos. Para los que nos visitasteis y os sentisteis decepcionados, os pido disculpas y os recomiendo que visitéis ahora la entrada pues  puede que os resulte interesante. Disculpad las molestias. No sé qué pasó


Y, ahora, ¡a empezar!

Supongo que todo el mundo ha oído hablar del balance de blancos o ha visto que tiene esa opción en su cámara y, seguramente, ha pasado de él y lo ha dejado en automático ¿para qué preocuparse de una opción que, dejándola por defecto, funciona bastante bien? Mi respuesta: porque te permite un control mayor sobre tus fotos que, al fin y al cabo, es lo que buscamos con este curso: dejar de hacer fotos correctas para hacer fotos, por lo menos, originales.

Además, cuando, aunque sea sin querer, has puesto un balance de blancos equivocado, puede que la mejor foto de una serie, salga rara, amarilla o azul


Y, a no ser que seas un genio del Photoshop como yo (es broma, cada uno sabe de lo suyo) o conozcas a alguno, puede que una foto importante de tu vida se vea siempre como lavada con azulete.


En la imagen siguiente podéis ver cómo cambia según se le aplique un balance de blancos u otro.


Lo cierto es que, cuando buscamos información sobre el tema nos encontramos con un montón de datos sobre la temperatura de la luz, los grados kelvin, la energía lumínica, gamma compensada, bla bla bla. Y todo eso asusta. Pues aquí no vamos a hablar de nada de eso, bueno, solo lo justo para que quede claro de qué va esto. La idea de estos tutoriales es justo esa: explicar solo lo necesario para aplicar a nuestras fotos. No necesitamos saber que la temtemperatura de la luz de una vela es de 1900ºK y la del sol a medio día es de 5500ºK. Nos interesa más saber que la primera es roja y la segunda blanca.

Lo importante es que, aunque nuestros ojos y nuestro cerebro vean siempre igual los colores eso se debe a que son verdaderos prodigios capaces de regular una especie de balance de blancos interno, pero nuestra cámara, por muy sofisticada que sea, verá las cosas como realmente son. Y, lo cierto es que, dependiendo de que la luz sea natural o artificial el color de esta es distinto y, por tanto el de la escena (insisto, aunque nosotros no lo notemos). Incluso, a lo largo del día, el color de la luz es distinto y lo notamos, sobre todo, en los blancos, pero también en el resto de colores.

Se conoce como Balance de Blancos precisamente porque lo que hace es compensar el color dominante de la luz: si tienes una luz azulada, como en las sombras, el balance de blancos añadirá un tono rojizo, cálido, para compensar el frío dominante (más o menos la idea es esa, no vamos a ponernos técnicos ahora)

Desde el amanecer hasta las 10 o las 11 de la mañana suele ser rosácea


En las horas centrales del día, en cambio, la luz es blanca, neutra pero también es dura y poco adecuada para fotografiar, sobre todo en verano y con el cielo despejado. Más adelante hablaremos de este tema, que tiene tela, ahora solo me gustaría que os fijarais en que, incluso los tejados de Madrid parecen estar todos en un mismo plano, no hay volumen y eso a pesar de que las sombras son duras y desagradables.


A primeras horas de la tarde suele ser amarillenta. Os pongo estas ocas para que veáis la diferencia entre la luz que había en ese momento (las 15:00 aproximadamente) y que recogía nuestra cámara y lo que veían nuestros ojos



Y, al anochecer, suele ser anaranjada  y, a veces, con tonos malvas y morados (las nubes y esas cosas que ya veremos)


Y azulada al caer la noche


En fin, vamos a lo que podemos hacer con el balance de blancos de nuestra cámara.  Lo que hace esta función de tu cámara es compensar esos colores dominantes para que el blanco se vea blanco sea cual sea la hora del día, para que veamos la foto resultante igual que cuando miramos la escena con los ojos. El modo automático del balance de blancos funciona bastante bien en la mayoría de los casos, pero es mucho mejor elegir manualmente el que más nos interese en cada ocasión. No es muy difícil deducir que el balance de blancos de Día es el apropiado en un día normal con cielo despejado o medio nublado; el de tungsteno será apropiado para sitios con luces de tungsteno, para que las fotos no salgan azules; y el de fluorescente para que no salgan amarillas con ese tipo de luces.

Ese es el uso correcto y "académico". Pero hay otro mucho más interesante y es el que nos permite usar el balance de blancos para mejorar nuestras fotos. Por ejemplo, los que me conocéis o los que habéis visto los datos de mis fotos os habréis dado cuenta de que, la mayoría de las veces, el balance de blancos es Nublado. Eso es  porque me gusta el tono cálido que este balance da a las fotos a cualquier hora del día.


Así se habría visto de haberla tomado con balance de blancos automático o de día


Y, por supuesto, también en los retratos. El primero fue tomado con balance de blancos nublado y el segundo, es una "interpretación" del Camera Raw, de cómo abría sido una toma con el balance de blancos "correcto"




Y, el caso en el que más se nota la fuerza de este cambio en el balance de blancos: las puestas de sol: esta es una puesta de sol tomada en modo automático


Y esta ese la misma (hecha medio minuto después) pero tomada con modo nublado



Como veis, la elección del balance de blancos puede cambiar mucho nuestras fotos y darles el aspecto que queramos. Yo os recomendaría que probarais distintas opciones en circunstancias varias para que descubráis por vosotros mismos todo el potencial que tiene esta función de la cámara más allá de corregir la dominante de color de la luz

Os habréis dado cuenta de que no he incluido ninguna tabla ni esquema sobre las temperaturas o cómo van organizados los distintos balances de blanco en las cámaras. Ha sido así porque, si queréis saber más sobre la teoría de la temperatura del color, tenéis un montón de sitios en internet dónde buscar y lo otro lo podéis ver en vuestra propia cámara. Ya os he dicho que pretendo prescindir en todo lo posible de explicaciones técnicas demasiado densas.

En cuanto al balance de blancos personalizado, ya hablaremos más adelante. De momento, divertíos jugando con esto y compartid el resultado con todos nosotros en los Jueves Fotográficos (no tenéis que compartir la foto el jueves, evidentemente, sino cualquier día de la siguiente semana) a través de Blogger o de Facebook. Como más os apetezca.

Y, si os gustan nuestras explicaciones, seguid el blog y no os perderéis nada.

Como siempre, si tenéis alguna duda, consultadla sin ningún reparo, que para eso estamos.
¡Que tengáis una semana fructífera y fotográfica!


JUEVES FOTOGRÁFICO V

BALANCE DE BLANCOS II

Original

El otro día hablamos del balance de blancos y de como usarlo según el tipo de luz de la escena que vamos a fotografiar.

Pero hay ocasiones en los que estos balances de blancos "estándar" no son eficaces: por ejemplo cuando se combinan varias luces en un cuarto: luz exterior y luz eléctrica; una escena en la que las ramas de los árboles dan un tono verde; algunos tipos de luces rojas o color melocotón o.... Ya sabéis, cosas de la decoración moderna. Entonces, nuestras fotos tienen un tono rojo o verde o amarillo o mierd...

Para esos casos necesitamos calcular el balance de blancos concreto para cada dominante de luz. Para ello, antes de nada, debéis buscar en el manual de vuestra cámara el "Balance de Blancos Puntual" o "Balance de Blancos Personal" o "Pre-ajuste de Balance de Blancos". En cada cámara lleva un nombre y se hace con un botón o mezcla de botones distintos pero no os asustéis, es más fácil de lo que parece. Los resultados de vuestra captura se guardarán en el balance de blancos que tiene este símbolo


Y, si no fotografiáis en RAW, os recomiendo que lo uséis cuando sea necesario para mejorar mucho vuestras fotos "complicadas"

En esencia, el método es el siguiente: hacer una foto de una carta de gris neutro (18%) o blanco para luego decirle a la cámara que haga el equilibrio de blancos, para esa escena, sobre esa imagen. Pero, claro, no todo el mundo tiene una carta de gris neutro.

Normalmente se hace -y así lo explicarán en las instrucciones- sobre un papel blanco sin sombras o una pared completamente blanca. Pero no siempre llevamos un papel blanco ni tenemos quién nos lo sujete o no hay una pared completamente blanca en la escena.

También existe una especie de filtro que se pone delante del objetivo y que hace la misma función. Se llama Expodisc y cuesta unos 100€; 


Otra opción, que, además, sirve como tapa de objetivo, es el Vivicap, que cuesta unos 25€


Otra opción es este aparatejo que también sirve como tapa para el objetivo, que es lo que yo tengo y que cuesta unos 25€


En fin, que existen un montón de métodos para medir el balance de blancos cunado la luz es compleja. Pero todos cuestan dinero y, la mayoría, más de lo que merece la pena gastar para algo que la mayoría de la gente no va a usar demasiado a menudo.

Pero hay otros métodos caseros mucho más económicos. Muchísimo más. Durante un tiempo, se usó la tapa de las patatas fritas que no son patatas fritas y que son todas iguales que van en un bote cilíndrico largo (todos sabéis de lo que hablo, pero no quiero usar marcas), pero ahora esas tapas son transparentes, así que no sirven.

También son útiles los filtros de café, esos de papel de las cafeteras americanas, pero, como ya he dicho, de eso no tengo así que no os puedo mostrar cómo funcionan. Eso sí, he buscado algunas cosas que todos podemos tener a nuestro alcance y que sirven para resolver el problema


Tapas de botes de frutos secos, de esos que vienen en lata y llevan una tapita por si no te los comes todos de una vez (¡ilusos!); una caja de un filtro (lo que implica que has comprado el filtro, así que no es tan barato) o cualquier otro plástico traslúcido blanco. Y, probando, he descubierto que las fundas para cds del tipo de la foto, también funcionan muy bien. Con cualquiera de ellos, hay que seguir las instrucciones que os ponga la cámara con el artilugio pegado al objetivo, "fotografiando" la escena que deseemos pero, por supuesto, sin intentar enfocar (a lo mejor tenéis que quitar el enfoque automático para que la cámara dispare)

Aquí os pongo unas pruebas con distintos balances de blancos para que veáis como funciona cada uno. Las fotos las he tomado un poco a la carrera con luz diurna y de fluorescente con un ligero tono anaranjado. Juzgad por vosotros mismos:

Balance de Blancos AUTO


Balance de Blancos LUZ DE DÍA


Balance de Blancos FLUORESCENTE


Balance de blancos PERSONALIZADO CON CARTULINA BLANCA



Balance de blancos PERSONALIZADO CON TAPA PARA BALANCE DE BLANCOS


Balance de blancos PERSONALIZADO CON TAPA DE FRUTOS SECOS


Balance de blancos PERSONALIZADO CON FUNDA DE CDS


Balance de blancos PERSONALIZADO CON DOS  FUNDAS DE CDS


Bien, como podéis comprobar, el resultado con todos estos apaños caseros es más que satisfactorio. Solo tenéis que elegir cuál queréis llevar en vuestra mochila.

Sé que esto es un poco complicado, sobre todo porque no queda muy claro cómo se hace el balance de blancos personalizado pero es que en cada cámara es distinto. Deberéis mirar las instrucciones para saber cómo hacerlo en la vuestra. Por lo demás, solo tenéis que recordar que hay que tomar muestra del balance de blancos personalizado antes de tomar cada foto con distintas circunstancias pero, comprobaréis que es rápido y fácil

Si tenéis alguna duda, no dudéis en consultarme y, si me decís cuál es el modelo y marca de vuestra cámara intentaré explicaros cada caso individualmente.

Y, ahora, los deberes para esta semana: para participar con vuestras fotos, además del tema semanal, creo que será interesante elegir otro un poco menos técnico, por ejemplo, el OTOÑO. ¿A que soy original eligiendo un tema tan lejano del mes de noviembre?

¡Animo y participad sin miedo, no hace falta saber mucho ni tener una gran cámara, solo ganas de divertirse con la fotografía!


JUEVES FOTOGRÁFICO VI

CORTES Y RECORTES


Original

Juro que no voy a hablar de política aunque lo parezca. Vamos a hablar,a sugerencia de mi amiga Helen de La Fragua 2.0., de los recortes en fotografía, en concreto en el retrato, aunque será un tema que veremos en otras ocasiones 

El primer y único consejo que me dio mi padre cuando me dejó su cámara por primera vez fue "no cortes las cabezas" y lo aprendí rápido, sobre todo por que era muy frecuente ver foto con gente decapitada en mi infancia. Y no, no soy tan vieja como para haber vivido la Revolución Francesa, supongo que era, más bien porque la mayoría de las cámaras que tenía la gente hasta la era digital sufrían un fallo conocido como "error de paralaje" y que, siguiendo los principios de estos Jueves Fotográficos voy a explicar de forma gráfica y breve:

Esto es lo que se veía a través del visor:


Esto es lo que la cámara veía:


Así que este era el resultado:

A veces esa "desviación" era lateral o hacia abajo o en ambos sentidos. El caso es que algunas cámaras digitales aún lo sufren aunque en menor medida, así que tampoco estaría mal que lo comprobarais en la vuestra con gran cartel, por ejemplo: encuadráis el cartel sin dejar márgenes y luego veis el resultado de lo que fotografía vuestra cámara a ver si coincide. Así sabréis si tenéis que abrir el encuadre o moverlo hacia un lado u otro para compensar el fallo.

En fin, que pronto descubrí que había otras cosas que no se debían cortar: 

Tan mal queda esto:


Como esto otro:


Sin olvidar que, con esta pose, parece que están preparadas para un pelotón de fusilamiento. Pero esa es otra cuestión de la que ya hablaremos largo y tendido.

En la primera está claro que les hemos hecho una trepanación falsa, pero en el segundo parece que no tuvieran pies y que estuvieran como comprimidas, con menos altura de la que tienen realmente.

NUNCA HAY QUE CORTAR POR LAS ARTICULACIONES. Y, como de costumbre, se debe a lo que nuestra mente imagina: cuando vemos que hemos cortado manos, pies o brazos enteros, nuestro subconsciente se siente incómodo ante la imagen porque tiene la sensación de que faltan realmente.

Cortando por la muñeca, parece que le faltara la mano


Siempre podemos cortar más arriba y no dará esa sencación


Y, por supuesto, si no cortamos, mejor 


Si dejamos, aunque solo sea un cachito, de la mano, o el pie, ya no dará la impresión de que lo hayamos amputado (fijaos en el pie del calcetín rosa, no da la impresión de faltar. Y solo se ve un cachito)


Y si cortamos manos y pies o en las rodillas, ni te cuento: parece un tronco desproporcionadamente pequeño


Podéis comprobar que el traga-fuegos no es tan pequeño como parece


Lo mismo ocurre con cualquier otro corte por las articulaciones: parece que falta el miembro que no se ve.
Si cortamos por la rodilla, las proporciones se vuelven "extrañas"


Es mejor cambiar la zona de corte y, en este caso, la posición:


Y, el corte es con la persona sentada, aún peor: parece que dirige hacia nosotros los muñones de sus piernas.


Es mejor cortar un poco más arriba


O más abajo (en este caso, mejor)


En cuanto al primer plano, del que hablaremos más adelante con más calma, NUNCA NUNCA NUNCA cortéis por la barbilla:



Y tampoco es muy estético cortar justo por debajo de la nariz, sobre todo según en qué posición esté el modelo.


Eso sí, la barbilla se puede cortar en un primerísimo plano CORTANTO TAMBIÉN POR LA FRENTE Y SIN MIEDO, NADA DE MEDIAS TINTAS   


Aunque hablaremos, como ya os digo, con más calma de ello y aquí estemos, sobre todo, diciendo lo que no hay que hacer, os pongo algunos ejemplos de corte en retrato para que veáis que hay un montón de posibilidades:






Y, de momento, esto es todo. Espero que os guste y os sirva de algo el tutorial y, disculpad por el retraso pero no he podido colgarlo antes.

Si os gusta, apuntaos a los Jueves fotográficos y compartid la idea

JUEVES FOTOGRÁFICO VII

LA MIRADA

Original

Como sigo más bien pillada de tiempo pero no quiero saltarme ningún Jueves Fotográfico mientras pueda, he pensado en poner una entrada cortita pero sustanciosa. Al final, resultará, como siempre, larga e insípida. Ya veremos.

La he llamado "La Mirada" porque me parecía mucho más evocador que "Composición III ó IV o lo que sea" y, al fin y al cabo, es la mirada, la nuestra, la que hace que una foto sea más o menos interesante; la forma en que la imagen guía nuestra mirada, hace la lectura de la escena es la que la diferencia. Por eso, he creído que estaría bien incluir en la Regla de la Mirada, de la que vamos a hablar, otras reglas de composición.

Antes de nada: ¿a qué el chaval tiene una mirada interesante? 


Es broma pero alguna foto tenía que poner ayer para anunciar el tema.

En realidad, es una regla muy simple: cuando aparezca alguien en una foto, delante de su mirada, se vea o no lo que observa, hay que dejar un espacio que sugiera a nuestra mente justamente eso, que está mirando algo (y, recordar la regla de los tercios, por lo que es mejor dejar mucho menos espacio detrás).


Aquí parece que Lucía está metida en una caja, que algo impide ver más allá. Cualquiera de las siguientes opciones sería mucho mejor



Lo mismo ocurre si la mirada no es directa o no está totalmente de lado



Como ya os he dicho, es una regla muy sencilla, lo mismo que esta otra que, a lo mejor solo es opinión mía, tiene bastante que ver con ella pues también dirige nuestra mirada hacia un punto concreto presente o no en la foto: Los Caminos reales


O imaginarios


Y más si esos caminos son curvos porque, además de dirección, implican movimiento.


El mismo efecto, por supuesto, hacen las líneas rectas


o curvas


Aunque no sean caminos en el sentido estricto, guían nuestra mirada hacia un punto de la imagen, unas veces presente, otras no. Y, a fin de cuentas, eso es lo que tiene que hacer una foto: contar una historia, narrar un momento, trascender del papel (¡qué profunda soy a veces, madre!).

En fin. De momento, esto es todo. Espero haber cumplido mi propósito y no haberme puesto muy pesada. Como siempre, he intentado ejemplificar todo y reducir al mínimo las explicaciones pero, si alguien lo desea, que no dude en preguntar cualquier cuestión. Intentaré explicarla de la forma más clara y sencilla posible.

Por cierto, otro día hablaremos de la importancia de la mirada en una foto más profundamente, no de su direccionalidad sino de su importancia, de cómo tratarla y su significado, aunque eso tiene más de psicológico que todo lo que hemos visto hasta ahora

Como siempre, os animo a que participéis activamente en los Jueves Fotográficos a través de vuestro blog o de Facebook y que opinéis critiquéis y admiréis el trabajo del resto de los participantes y, por supuesto, el mío ¡faltaría más!

¡Feliz semana a todos!

NOTA: he incluido todos los artículos de estos Jueves Fotográficos, tal cual, sin corregir ni modificar, en la sección de su nombre para que, además de las reglas puedan estar todos juntos y ordenados (más o menos) por orden cronológico.


JUEVES FOTOGRÁFICO VIII

PROFUNDIDAD DE CAMPO

Original

Ya dije que hoy solo pretendía hacer una pequeña introducción a la Profundidad de Campo y al Desenfoque Selectivo, dos temas que van necesariamente unidos porque comprender uno implica comprender el otro. Intentaré dar una explicación lo más práctica posible que sea útil tanto para cámaras compactas muy básicas como para las réflex más modernas. 

La Profundidad de Campo no es más que el espacio nítido que se ve en una imagen: el espacio enfocado que hay delante y detrás del objeto principal.

El Desenfoque Selectivo es, justo lo contrario: el objeto principal se destaca por su nitidez mientras que el resto pierde protagonismo por estar más o menos desenfocado

Cuando fotografiamos un paisaje, pretendemos, generalmente, que todo se vea claro y nítido hasta donde alcanza la vista


En un retrato, en cambio, querremos destacar el objeto de nuestro interés borrando todo lo demás aunque está bien que se adivine algo del fondo para situar el retrato en un contexto



La teoría es que, a mayor número f (abertura de diafragma) mayor Profundidad de Campo y, por tanto, a menor número f, mayor Desenfoque Selectivo

Eso es cierto solo en parte. Si pones una abertura muy pequeña pero estás lejos del objeto seleccionado, el Desenfoque Selectivo es casi inapreciable:

Entre estas dos fotos no se percibe una diferencia en el tamaño del espacio nítido aunque la primera fue tomada con f/4 y la segunda con f/11



Entre estas dos, la diferencia en el desenfoque no es tanta y eso que la primera fue tomada con un f/3.5 y la segunda con f/9



Así que, está claro que la abertura de diafragma no es el factor determinante del espacio nítido en una foto. O no solo la abertura.

En realidad, lo que determina el espacio nítido es el tipo de objetivo y la cercanía al objeto enfocado. Las fotos del castillo están tomadas con un objetivo "corto" de 28mm y las de las flores con un objetivo macro de 70mm. Además, en las primeras, evidentemente, estaba lejos del objeto seleccionado y en las de flores estaba muy cerca.

Voy a poneros una serie de fotos tomadas ayer y a indicar la abertura y el objeto que se eligió para enfocar. Espero que eso deje las cosas más o menos claras. Todas fueron tomadas con un objetivo macro de 70mm.

Enfoque sobre la primera bola contando desde el primer plano (evidente) y con una abertura de f/3.5


Enfoque sobre la segunda bola (como las siguientes) con abertura f/3.5


Abertura f/8


Abertura f/14


Así que, si queréis una gran profundidad de campo, lo más importante es poner un objetivo corto y alejaros del sujeto principal. Si lo que queréis es un desenfoque selectivo, tendréis que acercaros y poner un macro o un teleobjetivo.

Ya lo sé, se supone que también iba a servir la explicación para las cámaras compactas incluso las más simples. Pues bien, así es pues, cuando solo tienen modo automático, ellas mismas determinan si estás enfocando algo cerca o lejos y "elijen" la opción correcta. O esa es la teoría. Si tenéis modos de escena, aunque sean los más básicos, poned Modo Paisaje para fotografiar con gran profundidad de campo, aunque no sea un paisaje, y Modo Retrato cuando queráis un desenfoque selectivo, aunque no sea un retrato.

Por último y para no alargarme demasiado (os aseguro que volveremos sobre esto muuuuuchas veces), deciros que la zona de desenfoque desde el objeto seleccionado es más corta hacia la cámara que del objeto hacia el infinito







De momento esto es todo  pues no hemos hablado de la relación de ese número F, la velocidad de obturación y el valor ISO pero creo que es mejor ir d espacio y asimilar poco a poco estas cosas. Los que ya sabéis de qué va esto no necesitáis mis explicaciones y, en cambio, los que empiezan de cero, creo que agradecerán que la información sea completa pero no excesiva. Si pensáis que voy lento o que debería dar más explicaciones técnicas, no dudéis en decírmelo, como siempre, aunque para eso hay un motón de sitios en internet y libros y vídeos y yo quería hacer algo claro, práctico y accesible. Si lo consigo o no es cosa vuestra.

Por cierto, alunas de las fotos y esquemas los he sacado de una entrada que puse hace tiempo en este blog y que podía haber copiado hoy literalmente pero quería hacer algo aún menos técnico y también quería usar las fotos que hice ayer ex profeso para este tutorial (soy así de chula). Si queréis ver esa entrada a la que me refiero, es Profundidad de Campo fácil fácil

¡Ah! se me olvidaba: aunque el tema de las aplicaciones para móvil útiles para fotógrafos ha quedado pospuesta para otra ocasión, quiero recomendaros un par de ellas muy útil para calcular la profundidad de campo ahora que los objetivos no traen aro de profundidad.
Se trata del DEFTH OF FIELD CALCULATOR. Si pincháis sobre la imagen podéis ir a la página oficial de la aplicación



Si os parecéis un poco a mí y os gustan los artilugios y las aplicaciones nuevas, os dedicaréis a fisgarla antes de que hablemos de ella o de la profundidad de campo en profundidad (suena mal pero a estas horas no estoy para buscar otro giro)

He añadido un Apéndice a esta entrada con un ejercicio que espero que os guste. ¡Preparaos que vuelve la profe!

¡Feliz Jueves Fotográfico!


JUEVES FOTOGRÁFICO VIII: APÉNDICE

PROFUNDIDAD DE CAMPO


Original

Está claro que la enseñanza me gusta más de lo que suelo reconocer y no puedo evitar darle vueltas a las cosas para encontrar la mejor forma de explicarlas o el método más fácil de hacerlas entender y creo que, en este caso, como en casi todos, lo mejor es practicar así que vamos a hacer un ejercicio práctico:


1.-Colocad un objetivo de 50 mm o un zoom en esa posición en la cámara. Tened cuidado con "el factor de multiplicación" de algunos objetivos. Por ejemplo, en los objetivos cuatro tercios que usan Olympus y Panasonic hay que multiplicar la distancia focal por 2 para que nos dé la real. Es decir, que si tenéis un objetivo de estos, deberéis poner una distancia focal de 25 mm para esta prueba.

2.- Comprobad cuál es la distancia mínima de enfoque de vuestro objetivo. Lo podéis ver en él y pondrá algo como "1.25m/0.82ft-símbolo de infinito" (no lo pongo porque no me deja blogger)

3.- Colocad la cámara sobre un trípode. Si no lo tenéis, ya sabéis qué pedir a los Reyes Magos, Papá Noël o quién sea para este año.


4.-Colocad sobre una mesa cinco objetos a una distancia de unos 5 ó 6 centímetros uno de otro en diagonal, de forma que aparezcan todos en el encuadre de la cámara

5.-Colocad la cámara con el trípode encuadrando estos cinco objetos y asegurándoos que el que está más cerca del objetivo está algo más lejos que la distancia mínima (en mi caso, en lugar de 25 cm, lo he puesto a 27 cm)

6.-Enfocad al objeto que está en medio y poned la cámara en prioridad de abertura (modo A) una distancia focal pequeña; haced la foto. Yo he empezado con f/4.8, la menor que tiene el objetivo que he puesto



7.-Haced lo mismo, sin mover la cámara ni cambiar el enfoque (podéis desactivar el enfoque automático) con distintas prioridades 

En esta he puesto f/5.6 (esta es la abertura ideal para casi todo tipo de fotos. Ya hablaremos de ello)



f/11. Os habréis fijado en que cada vez se abre más la zona nítida, sobre todo hacia el fondo


f/18



f/22. Es la menor abertura (el número f más alto que encontraréis en la mayoría de los objetivos de gama media)

Espero que la progresión sea  evidente, pero lo mejor es que seáis vosotr@s quienes lo probéis y no solo en un trabajo de "laboratorio" también cuando hagáis fotos en cualquier otro ambiente (reuniones familiares, salidas turísticas, da lo mismo) y luego comprobad la diferencia entre unas y otras.

Estaría fantástico que compartierais el resultado de los "deberes" con todos los demás, en el facebook o en el blog. No es obligatorio, así que no contará para la nota final

JUEVES FOTOGRÁFICO IX

PINTANDO CON LUZ


Como ando con muy poco tiempo entre unas cosas y otras pero no quiero faltar a nuestra cita, hoy vamos a hacer algo divertido e intrascendente que, con un poco de práctica puede resultar precioso. Prometo que yo también voy a practicarlo para poder mostraros más ejemplo. De momento, deberéis conformaros con los dibujos que hicimos el sábado con los escultas del grupo scout San Juan de la Cruz 211. Además, es una petición de Lourdes, del blog La Peor Madre del Año a la que gustó mucho la idea y, como sabéis, me gusta contentar a la gente siempre que puedo.



En fin, la técnica para pintar con luz o Light-painting es muy sencilla aunque necesita algo de práctica para conseguir los resultados deseados.

NECESITAMOS:
  • una cámara (evidentemente) a la que podamos controlar el tiempo de exposición
  • un trípode o el pulso de la Venus de Milo (vale, que no tiene manos. Pues eso)
  • una o varias linternas (mejor de colores). Esto también nos lo soluciona el móvil (como todo últimamente)
  • Un  lugar más o menos oscuro
  • Alguien dispuesto a colaborar en el experimento. Uno o más sacrificados amigos y, los que tengáis la suerte de tener niños, con vuestros niños que la experiencia les encantará.
  • mando a distancia o cable disparador o, en su defecto, colocamos la opción de disparo retardado para que la cámara se mueva lo menos posible
  • IMPORTANTE: mucha imaginación, sentido del humor y ninguno del ridículo, sobre todo si lo vas a hacer en público
Lo primero, colocamos la cámara  sobre el trípode (bueno, lo primero es ir al sitio, pero lo damos por hecho ¿vale?
La ponemos en modo manual (M) y ajustamos los siguientes parámetros:

ISO: 100 (o más bajo si es posible)
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 30 segundos
VALOR F: el más pequeño que tengamos (f/3,5 por ejemplo)

Colocamos enfrente de la cámara a nuestro amigo. Aseguraos de que toda la escena entra en el encuadre, enfoca y desactiva el enfoque automático para que no dé problemas (si no hay luz suficiente, seguramente la cámara intente enfocar sin poder hacerlo y no te deje disparar)

y apagad la luz y le pedimos a nuestro amigo que dibuje con la linterna (ENCENDIDA) durante el tiempo de disparo (los 30 segundos que hemos puesto), que tiene que iluminar hacia la cámara (cuidado con los ojos que podéis estar tres horas viendo chirivitas)  pues, cuando mueva la luz hacia otra dirección, la imagen se cortará. 


Al principio, lo más fácil es que consigamos solo borratajos,


 pero con un poco de práctica, la cosa mejora hasta llegar a escribir mensajes:


UE POLUX es el nombre del grupo de escultas que participó en el taller.

Y siluetas


También, podéis poner el tiempo de disparo en modo Bulb o B y así disparar todo el tiempo que tengáis presionado el botón disparados. Eso sí, debéis tener en cuenta que, a más tiempo, más luz entrará en la cámara y más se verá lo que hay en la escena lo que, a veces, puede mejorar la imagen y aportar interés.

         
           Aquí podéis ver a nuestros 4 artistas trabajando juntos

Y, por supuesto, nuestro mejor resultado fue una flor de lis ¡Faltaría más!

 (ya sabéis que tiene truco: los pétalos de los lados son el mismo pero clonado)

PARA LOS QUE TENÉIS UNA CÁMARA CON AJUSTES MANUALES:

Si vuestra cámara no tiene ninguna opción manual, puede que tenga un modo de disparo lento como "Fotografía nocturna", "Paisaje Nocturno", "luz de vela", "Fuegos artificiales" o algo así. Probad con ello aunque, a lo mejor, no os permite una exposición demasiado larga, seguro que os deja por lo menos unos segundos de experimento. Probad con todos los modos de escena que tengáis de ese tipo porque seguro que los resultados son distintos en cada uno de ellos.

No olvidéis hacer cambios entre el (o los que) que pinta y el que dispara que ambas cosas son divertidas y tened en cuenta los distintos tipos de luces, los colores, el grosor para experimentar cosas nuevas.


Como véis, es cuestión de experimentar y divertirse. Aprovechad el fin de semana largo y cualquier ratito para probar algo tan divertido, sobre todo si tenéis niños. Seguro que se os ocurre un montón de posibilidades distintas.

¡Feliz y fotográfico fin de semana larguísimo!

NOTA: Echad un vistazo a las normas si no lo habéis hecho ya que me resulta muy molesto reñir a la gente pero creo que, para ser justos con los que las cumplen, todos debemos respetarlas.

Y, ya sabéis, si sois seguidores, podéis solicitar los tutoriales en PDF. Salvo error u omisión (sobre todo falta de tiempo por mi parte) los recibiréis en vuestro correo al mismo tiempo que se publican en el blog. Eso sí, tenéis que darme una dirección de correo y el nombre con el que seguís el blog que hay alguien que me lo ha pedido varias veces pero no me da ni una cosa ni otra y, hombre, lista soy un rato pero no tanto como para adivinar las cosas


JUEVES FOTOGRÁFICO X

CAPTURAR EL MOVIMIENTO

Original

Como lo prometido es deuda, el tema es el movimiento y las formas de capturarlo con una imagen fija.


Evidentemente, tenemos dos opciones claras: que se note el movimiento o "congelarlo"

Empezaremos por congelarlo, que es más fácil.

CONGELAR EL MOVIMIENTO

Para congelar el movimiento solo necesitamos aumentar la velocidad del disparo: colocar la cámara en Modo Prioridad de Disparo (S) y elegir una velocidad superior a 1/180, por ejemplo. La cámara determinará entonces la abertura necesaria.


CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: macro fijo 44mm
ABERTURA: f/5
VELOCIDAD:1/160
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

Está claro que, si no hay luz suficiente, habrá que cambiar algún parámetro para permitir que la cámara dispare a velocidades altas y ese no es otro que la Velocidad ISO. En la foto siguiente,que se tomó anocheciendo, la escasez de luz obligó a subir el ISO a 320 lo que implica más ruido en la imagen, menos nitidez pero la pérdida con esos valores aún no es demasiada (también de esto deberíamos de hablar en el futuro)


CÁMARA: Olympus E-620
DISTANCIA FOCAL:  55mm

ABERTURA: f/4.2

VELOCIDAD:1/125
ISO: 320
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado

MODO: RAW

Hay una cosa que garantiza casi al 100% congelar el movimiento: el usa del flash. El flash sirve para mucho más que iluminar una escena falta de luz pero de eso tal vez hablemos más adelante.

No hace falta que sea un flash estroboscópico ni sofisticado, simplemente, el flash de la cámara ya nos sirve. Entre otras cosas porque el flash se usa, normalmente a velocidades de 1/180 aproximadamente y eso congela casi cualquier movimiento normal.


Pero esta forma de congelar el movimiento crea siempre imágenes frías, se pierde la luz ambiental que es parte fundamental de cualquier buena imagen.

MOSTRAR EL MOVIMIENTO

Y llegamos a la parte divertida. Puede que sea más difícil pero, precisamente por eso, es mucho más interesante y, desde luego, las fotos tienen más fuerza y personalidad.


CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 80mm
ABERTURA: f/4.2
VELOCIDAD:1/30
ISO: 250
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Luz de Tungsteno
MODO: RAW

Está claro que aquí hemos capturado todo el movimiento. Más que nada porque la foto toda está movida. El tiempo de exposición (1/30) es demasiado lento incluso para fotos de objetos estáticos pues, o tienes un buen pulso o, mejor, un trípode, o lo más seguro es que se produzca trepidación y la foto se vea movida sobre todo en los lugares más alejados.


CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 80mm
ABERTURA: f/4.2
VELOCIDAD:1/90
ISO: 250
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Luz Tungsteno
MODO: RAW

En esta, en cambio, las partes desenfocadas reflejan el movimiento que estaban efectuando los deportistas pues el resto está enfocado. No es un fallo del fotógrafo sino un acierto al haber conseguido capturar el momento reflejando el movimiento lo que da mucha más fuerza a la imagen.

Para controlar estos aspectos de la cámara hay que practicar, practicar y practicar porque no todos los movimientos son a la misma velocidad ni la luz es la misma en todos los casos ni es lo mismo un movimiento que se dirige hacia nosotros o se aleja de nosotros que uno que se hace de modo oblicuo o en diagonal.

 

CÁMARA: Olympus E-500
             DISTANCIA FOCAL: 56 mm
ABERTURA: f/4.5 
VELOCIDAD:1/200  
ISO: 160
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

Como podéis ver, la diferencia entre estas dos fotos es que en la segunda se aprecia un ligero movimiento de la falda y en el abanico y en la primera no. Los datos de  la toma son idénticos y hay unos 5 segundos de diferencia entre una y otra. Eso es debido a que no es lo mismo un movimiento frontal que uno lateral

NOTA: NUNCA JAMÁS DE LOS JAMASES hay que tomar sin trípode una foto con una velocidad inferior a la distancia focal que estemos usando. Es decir, si usamos una distancia focal de 80mm la velocidad mínima debe de ser 1/80 seg. Si usamos un 300, 1/300 seg sino habrá trepidación (movimiento de la cámara que provoca que la foto salga movida)

En fin, creo que, de momento, esto es todo hasta que hablemos en conjunto de Velocidad ISO, Velocidad de Obturación y Abertura del Objetivo que son los tres parámetros básicos de la fotografía (creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión)



La semana que viene no tendremos Jueves Fotográfico, me la voy a tomar de vacaciones y para decidir si sigo con ellos o no pues suponen demasiado trabajo para la poca utilidad que tienen. De momento, ya no habrá participación a través de los blogs pues no parece haber demasiada gente interesada; en cuanto al grupo de facebook, lo dejaré abierto hasta que tome una decisión final.

JUEVES FOTOGRÁFICO XI

MODOS DE MEDICIÓN DE LA LUZ

Original

¡Feliz año a todos! Eso antes de nada

Volvemos después de vacaciones con las mismas ganas de siempre y dispuestos a seguir, por lo menos, un poquito más. Ya os he dicho alguna vez que estos tutos suponen dedicar un tiempo que muchas veces no tengo y no sé si realmente le son útiles a alguien además de a mí misma (me sirven para ordenar esos conocimientos que muchas veces no ni sé que tengo y eso es fantástico) pero no me gustaría "dejar tiradas" a esas personas que sé que los leen y los practican y a las que estoy enormemente agradecida por sus ánimos permanente. No voy a decir nombres para que no se me olvide ninguno pero tod@s nos conocemos y compartimos fotos en el grupo de Facebook ¿verdad chic@s?



En fin, vamos a lo nuestro que el tema de hoy es de los que tienen miga y son algo dificilillos de asimilar. Como siempre, ya sabéis, cualquier duda, por tonta que os parezca, no dudéis en plantearla que yo intentaré resolverla lo mejor que pueda. Mi abuela siempre decía que es mejor quedar por tonto un minuto que ser ignorante toda la vida y creo que, como en otras muchas cosas, tenía mucha razón. Como de costumbre, de todos modos, vamos a empezar despacito, con una explicación simple y ejemplos prácticos que, al fin y al cabo, son mucho más útiles que las largas y técnicas lecciones aunque, me temo, que en este caso tendré que extenderme más de lo que me gustaría para que todo quede lo más claro posible y pensando siempre en que estoy hablando con alguien que no tienen ni idea de fotografía, así que, si resulto pesada a los que ya sabéis de lo que hablo, os pido disculpas.

De todos modos, no os asustéis si no lo entendéis todo. De momento, lo importante es saber que la cámara tiene esta función (las compactas creo que no, salvo las que funciones de réflex) y de qué va. Cuando unamos todo lo aprendido para crear una rutina de disparo y para aplicarlo a los distintos temas a fotografiar, todo tomará mucho más sentido. Pero es necesario conocer todas las partes antes de "atacar" el todo.

Cuando hacemos una foto, sea en modo automático, manual o en cualquier otro, tendemos a olvidarnos de la luz y eso es un gran error pues, al fin y al cabo, la fotografía es pintar con luz. Pensadlo bien: lo habitual es coger la cámara, encuadrar, enfocar y disparar. Incluso cuando disparamos en modo manual solemos hacer casi lo mismo: encuadramos, enfocamos, miramos el exposímetro de la cámara y corregimos la velocidad de disparo o la abertura de obturación pero no pensamos en qué tipo de luz tenemos, si es uniforme o si hay más luz en una zona que en otra. Eso hace que, en muchas ocasiones, lo que nuestro ojo veía como perfecto, un ambiente ideal, nuestra cámara capte oscuro o demasiado iluminado

Antes de nada, hay que explicar un poco lo que es el exposímetro de la cámara: básicamente, es un aparato que mide la luz de la escena que vamos a fotografiar y nos dice si los parámetros que hemos establecido para tomar la foto (ya sabéis, el ISO, velocidad de obturación y abertura de diafragma) son los correctos para que la foto salga bien iluminada.

En la pantalla de vuestra cámara o, si miráis por el visor de la réflex en un lateral o en la parte inferior, podréis ver algo así:


Esos números encuadrados en rojo nos indican si estamos estamos exponiendo correctamente la imagen.


Lo mejor es verlo con un ejemplo:

EXPOSICIÓN CORRECTA

APERTURA: f/7
VELOCIDAD: 1/125
ISO: 200

La iluminación de la escena está equilibrada. 

SOBREXPOSICIÓN:

APERTURA: f/7
VELOCIDAD: 1/100
ISO: 200

La escena se ve demasiado iluminada, con zonas demasiado blancas (se dice "quemadas")

SUBEXPOSICIÓN:

APERTURA: f/7
VELOCIDAD: 1/160
ISO: 200
La escena, en conjunto se ve oscura

Simple ¿no? Pues, por desgracia, no lo es. El exposímetro no es como el ojo humana que determina por sí solo dónde están las luces y dónde las sombras. Es necesario "decirle" dónde tiene que medir. Para ello están los Modos de Medición de la Luz.

Estos modos son básicamente 3

MEDICIÓN MATRICIAL O EVALUATIVA



El exposímetro divide la imagen en un montón de trocitos, mide la luz en todos ellos y halla una media para que todos estén bien expuestos. Este método funciona bien en casi todas las condiciones de luz y debería de ser el que tengas puesto por defecto.






Todas estas fotos fueron tomadas con Medición Matricial o Evaluativa y, como veis el resultado es el deseado en todas ellas aunque son imágenes muy distintas.

MEDICIÓN PONDERADA DEL CENTRO



También mide toda la iluminación de la escena, pero da más importancia a lo que se encuentra en el centro. Es ideal cuando hay una gran diferencia de iluminación entre el objeto principal y el entrono pero queremos que ese entorno siga apareciendo en la imagen




IMPORTANTE:  el método a seguir es el siguiente: se coloca esa opción en los modos de medición (evidentemente) y colocamos lo que queremos exponer bien en el centro, ajustamos ISO, Velocidad de Obturación y Abertura del Diafragma hasta conseguir una medición correcta y, si estamos en Modo M manual, recomponemos la escena como nos guste y disparamos. Si estamos en uno de los modos semiautomáticos de la cámara, antes de recomponerla, deberemos bloquear la exposición. Para ello, vuestra cámara tendrá un botón AE-L, así impediremos que la cámara vuelva a medir la luz cuando cambiemos el encuadre.
Como siempre, os recomiendo que hagáis algunas prácticas para habituaros a ello crear una rutina. No importa que el tema no lo requiera. Solo practicad.

MEDICIÓN PUNTUAL



Esta es, seguramente la que más posibilidades creativas tiene. Como la anterior, mide la luz en el centro de la escena, pero SOLO EN EL CENTRO así que debemos tener muy claro qué es lo que queremos que salga correctamente iluminado y medir ahí la escena y luego, como en el caso anterior, recomponer el encuadre.


La medición en este retrato se tomó sobre la piel del lado izquierdo de la modelo sobre el que caía toda la luz de la escena.


Para conseguir este contraluz, lo único que hay que hacer es medir la luz puntual en el cielo. Lo mismo que en la siguiente foto


Para que veáis la diferencia entre estos dos últimos Modos de Medición de la Luz, podéis comparar la foto de arriba con esta otra en la que la medición se hizo sobre la iglesia pero con Modo de Medición Ponderada del Centro



EJERCICIOS PARA J.F. XI

Original

Creo que la mejor forma de aprender algo es poniéndolo en práctica así que os aconsejo que hagáis algo parecido a esto:

1.- Colocáis la cámara en un trípode
2.- Elegís un motivo  que no tiene por qué ser un objeto, puede ser una persona, un paisaje... lo que os apetezca o, mejor,uno de cada pero que tenga diferencias de iluminación o color.
3.- Colocáis la cámara frente al objeto (ya sé que me paso de explicaciones pero no quiero que pase como con la vieja, el perro y el mocroondas)
4.- Pon la cámara en modo manual
5.- Enfoca el objeto de interés y bloquea el enfoque (si no sabes cómo hacerlo, cambia el modo de enfoque a manual y así no se moverá)
6.-Elige el Modo de Medición Matricial o Evaluativa de tu cámara, mide la escena y ajusta ISO, Velocidad de Obturación y Abertura del Objetivo hasta que el exposímetro indique que es correcta.
7.- Haz la foto


APERTURA: f/4,4
VELOCIDAD:1/80
ISO: 160
8.- Sin cambiar nada, de momento, ponéis el Modo de Medición Ponderado del Centro, cambiáis, el parámetro de la velocidad, si es necesario, para ajustar la exposición correctamente, y disparáis


APERTURA: f/4,4
VELOCIDAD:1/80
ISO: 160

Como veis, no hay ninguna diferencia apreciable, ni siquiera han variado los parámetros de la cámara.

9.- Ahora hacéis lo mismo pero ponéis Medición Puntual, buscáis una zona oscura (en este caso, la parte negra del muñeco) y, como os expliqué en el tutorial, medís sobre esa zona, volvéis a encuadrar y disparáis



APERTURA: f/4,4
VELOCIDAD:1/13
ISO: 160


Como veis, aquí sí que hay cambios: la zona oscura está perfectamente iluminada, se nota la textura, el volumen, los matices... pero la zona clara, la más iluminada, aparece "quemada" o sobrexpuesta. También hemos tenido que disminuir considerablemente la velocidad de disparo para que salieran bien iluminadas las zonas oscuras.

10.- Volvemos a hacer lo mismo pero midiendo sobre la zona más clara (yo lo hice sobre el blanco de los ojos del muñeco)



APERTURA: f/4,4
VELOCIDAD:1/300
ISO: 160

La diferencia con al foto anterior es notoria ¿no?. Los ojos aparecen tal y como se veían en la escena pero el resto, sobre todo las partes más oscuras, se ven planas. subexpuestas. Como veis, aquí  ha habido que subir la velocidad hasta 1/300

Espero que haya quedado claro y que no os resulte muy aburrido practicar esto. Desde luego, hay un montón de gente que no lo necesita pero los que no lo tengáis claro, esta es la mejor forma de entender cómo funciona la Medición de Luz


JUEVES FOTOGRÁFICO XII

RUTINAS PARA DESPUÉS DE...

Original

Voy a dar por sentado que todos descargáis directamente en el explorador de Windows y no a través del Bridge de Photoshop u otro programa similar (aunque esta es la mejor opción por muchos motivos). Si utilizáis el programa de Adobe u otro cualquiera y queréis saber cómo optimizar la descarga, no tenéis más que decírmelo y os lo contaré.

También voy a dar por sentado que hacéis vuestras fotos en JPG aunque ya os digo que, si vuestra cámara tiene la opción, es muchísimo mejor tomarlas en RAW  (No quiero adelantarme ni tampoco liaros así que, de momento, solo decir que los JPG son los archivos más comunes para tomar fotos y los RAW son una especie de negativos digitales) De todos modos, os digo lo mismo que antes: si queréis que hablemos del tema, me lo decís y listo.


Yo disparo siempre en RAW, SIEMPRE, salvo rarísimas excepciones. Las últimas fotos que hice en JPG son de 2008 y uso para descargar, hacer copia de seguridad y renombrar, todo en uno, el Adobe BRIDGE, gestor de archivos de Photoshop. Además, soy una verdadera paranoica así que mejor no os cuento cómo lo hago yo sino cómo deberías de hacerlo vosotros para salvar vuestras fotos con esos momentos inolvidables que habéis retenido en ellas de cualquier desastre natural y/o humano.

Por experiencia propia y ajena sé que las carpetas se pueden mover de sitio sin querer y no volver a encontrarlas en mucho tiempo o, incluso borrarlas por error o a causa de un virus. Por supuesto, puede ocurrir un verdadero desastre y que el disco duro se te muera sin posibilidad de recuperación. Conozco a alguien que perdió tooooodas las fotos de varios años porque las tenía guardadas SOLO en el ordenador y una sobre carga de tensión en la red eléctrica se lo quemó sin posibilidad de recuperar más fotos que las que había compartido con algún familiar y amigo que tenía copia.

Además, cuanto más modernos son los medios de almacenamiento (Discos duros externos y USB) menos confiables son pues es tal la densidad de los datos que es fácil que algunos desaparezcan
Por eso y porque, como he dicho una y mil veces, los JPG se desgastan. la rutina a seguir debería de ser la siguiente:
  • Descargar las fotos en el ordenador en una carpeta con fecha y nombre. dentro de otra con el año que esté dentro de otra que se llame algo así como Fotos Originales, por ejemplo. Os dejo aquí una muestra de mi explorador para que os hagáis una idea
Si os fijáis, la fecha va puesta en el sistema anglosajón: año/mes/día, para que podamos ordenarlas por nombre y a la vez por fecha; si usamos el método "español" esto no ocurrirá. Podéis hacer la prueba
  • Descartad las que creáis que no os interesan y nombrad las demás con alguna palabra o combinación de palabras alusivo a las mismas. Por ejemplo "Cumpleaños_Dany_2012". Si usáis un programa como el Bridge o el de descargas de la cámara, seguro que podéis renombrar todas a la vez. De no ser así, tendréis que ir una por una.
No olvidéis que no debéis de borrar la extensión de la foto: el punto y lo que va detrás (.JPG) Y, si os habéis fijado, yo siempre uno las palabras que forman el nombre de la carpeta o archivo con un guión bajo (_) No creáis que tengo muy claro el porqué pero, según mi informático de cabecera, es la mejor forma de hacerlo así que yo obedezco sin preguntar más que luego me lo explica y me pone la cabeza cono una lavadora centrifugando.
  • Copia y recopia: echo esto, llegamos a la parte más importante: haced una copia en un Disco Duro Externo, un CD o en un DVD (o las dos cosas como hago yo pero ya os digo que yo soy un poco obsesiva aunque espero a tener suficientes carpetas para llenar el DVD) QUE NO TOCARÉIS JAMÁS SALVO PARA VOLVER A COPIARLA. De ese modo, tendréis siempre una copia de las fotos tal y cómo las hicisteis, sin modificar y sin desgaste.
  • Copia para edición: Si vais a editar las fotos, hacedlo partiendo de las que tenéis en vuestro PC y mejor aún, copiadlas en otro directorio que se llame FOTOS MODIFICADAS, por ejemplo y manipulad esas. 
Ya sé que es un proceso más largo que solo descargar y usar pero garantiza varias cosas:
  1. Primero y fundamental, que tenéis varias copias de vuestros archivos por si surge una desgracia
  2. Que las fotos originales permanecerán siempre intactas y serán la base para futuras copias en caso de necesidad
  3. Que siempre tenéis disponibles las fotos originales aunque sea en una carpeta que se irá desgastando con el tiempo (mucho tiempo) en vuestro ordenador y otras modificadas con todos los efectos que queráis en ellas.
Algunas consideraciones extra: descargad en el ordenador las fotos lo más pronto posible sobre todo si tenéis intención de editarlas de alguna forma especial que se os ocurrió mientras las tomabais pues sino seguro que después se os olvida lo que habíais pensado hacer con ellas. Además, siembre es buena idea tener el mayor espacio posible en la tarjeta por si acaso.

No merece la pena guardar las tarjetas de la cámara con las fotos como copia de seguridad, es mejor pasarlas a un DVD y seguir usando las tarjetas.

Y, por supuesto, no borréis la tarjeta de memoria hasta que tengáis hechas por lo menos dos de estas copias.

Esta es la rutina básica centrada, sobre todo, en la seguridad pero hay más cosas que se pueden o deben hacer cuando se descargan las fotos como añadirles palabras clave, por ejemplo. Pero, para eso, es necesario usar un programa como el Bridge de Adobe y no sé cuántos de vosotros lo hacéis.

IMPORTANTE: Si no os molesta, a partir de ahora, empezaré a contestar las dudas directamente en los comentarios del blog para que todo el mundo pueda verlas y no tener que repetir las mismas explicaciones a través del correo. Creo que es bueno compartir las dudas y comentarios.


JUEVES FOTOGRÁFICO EXTRA

HACIENDO EXPERIMENTOS

Original

Hace un tiempo leí una forma de hacer Macros que no conocía. Se trata de otro de esos métodos baratos que dan unos resultados sorprendentes cuando se controla la técnica.


Se unen dos objetivos por el frente con un aro especial (2 euritos, más o menos) y se coloca el de mayor distancia focal en la cámara





Hay que desactivar el enfoque automático y probar y probar y probar. Y en eso estoy: cambiando aberturas en ambos, probando a ponerlos al revés, es decir, el de distancia focal más corta en la cámara y el otro invertido.... No puedo contaros muchos detalles porque, además, lo he hecho todo un poco a la carrera por las ganas de probar algo nuevo.

Y estos han sido los resultados, aunque las dos primeras fotos han sido tomadsa con un objetivo macro para que sirvan como muestra comparativa








La viñeta es inevitable pero, como veis, la aproximación es tremenda y, para que os deis cuenta, os dejo los modelos de las fotos: unos rotuladores de punta de 0.4mm e hijo para hacer pulseras Shambala (de las de Cíclope a Mano) de 1mm



Por cierto, PROMETO que, hasta que no hice las primeras fotos, no me di cuenta de los colores que había elegido y que no había en esa elección ninguna segunda intención. Los elegí entre los rotuladores un poco a voleo y otro porque me gustaba la mezcla de colores. Luego, eso sí, reconozco que los cordones los cogí intencionadamente porque, ya puestos, sé que a muchos de mis amigos les iba a gustar

Esta entrada iba a ser solo una exposición de algo curioso que acabo de descubrir pero creo que puede resultar interesante para más gente así que lo pondré entre los tutoriales de los Jueves Fotográficos aunque no vaya numerado como uno de ellos

Puede que os interese ver otras formas baratas de hacer eso, Macros Baratas.



JUEVES FOTOGRÁFICO XIII

MODOS DE DISPARO EN FOTOGRAFÍA

Original

Vamos a hablar de cómo controlar los distintos parámetros de la cámara con mayor o menor intervención por nuestra parte. Por desgracia, no todas las cámaras tienen estos Modos de Disparo pero es importante saber cómo funcionan y, para los que tenéis cámaras sencillitas, intentaré contaros cómo suplirlos con los Modos de Escena de vuestra compacta.

Vuestra cámara tendrá un aro como este o muy parecido


Si es así y estáis usando vuestra cámara en Modo AUTO, estáis desaprovechando todas sus posibilidades y, seguramente, hayáis tirado vuestro dinero al comprarla. Por supuesto, esa es mi opinión y siempre habrá quien prefiera encuadrar, enfocar, disparar y que la cámara se ocupe de todo lo demás pero si de verdad queréis hacer fotos y disfrutar con la fotografía, hay que olvidarse del Modo AUTO en el 99'98% de las ocasiones (ya hablaremos en un futuro lejano del 0'01% restante).

Por supuesto, espero que, si de verdad os sirven mis explicaciones, uséis sobre todo el Modo M (Manual) pero, mejor, vamos por partes.

Os dejo aquí una imagen de las ruedas de las cuatro marcas de cámara que yo conozco más o menos bien y que son las más usadas


Como veis, todas tienen más o menos los mismos símbolos para los modos de disparo principales (M, S, A, P) salvo Canon (M, Av, Tv, P) pero son exactamente lo mismo. Además de esos modos estándar, cada una tiene unos modos de escena y modos especiales que ya son específicos de cada marca, aunque también son muy similares y también suelen aparecer en las cámaras compactas. De estos, si tenéis una cámara con los otros modos, OLVIDAOS PARA SIEMPRE (salvo el otro 0'01%  de casos que nos quedaba)

Como de costumbre, intentaré ir despacio (vuelvo a pedir disculpas a los que tenéis esto más que superado) para que todo el mundo lo tenga claro y pueda practicar cada uno de los Modos de Disparo, pues está claro que la mejor forma de aprender es practicando, practicando, practicando y practicando. De nada sirve que yo suelte el rollo y no cogéis la cámara y os ponéis a hacer pruebas como locos y a comparar unas fotos con otras.

MODO AUTO

Ya os digo que mejor os olvidáis de él pues no ofrece ninguna posibilidad creativa ya que la cámara decide todo por ti menos el enfoque y el encuadre. Ella determina qué ISO, velocidad de obturación, abertura de diafragma, modo de exposición, la necesidad de usar flash, TODO, necesitas.

Eso hace que una escena como esta, tomada en Modo Manual


Salga así:


Está claro que, para un trabajo sobre pilas bautismales puede estar bien pero que, artística, lo que se dice artística, la foto no es: no ha capturado nada del ambiente que envolvía al lugar y que es lo que le daba un aspecto especial e interesante, merecedor de ser fotografiado.

El resultado podría haber sido aún peor si se dispara con el flash de la cámara que tiene menos alcance y hay un primer plano que se ilumina mucho y un fondo oscuro y lleno de grano


Está claro: no podemos dejar a nuestra cámara tomar las decisiones importantes.

MODO P

La cámara elige todos los parámetros salvo el Balance de Blancos, la Sensibilidad ISO y la Exposición. Es decir, la cámara toma la decisión de con qué Velocidad de Obturación y con qué Abertura se ha de efectuar el disparo, lo mismo que el uso del flash, partiendo de unas condiciones que nosotros le hemos dado.

Parece que la cámara sigue haciendo lo importante pero no es cierto puesto que, ya que nosotros elegimos el ISO y podemos poner uno bajo (100 ó 200), nos estamos asegurando de que la foto no tenga demasiado ruido de imagen; como elegimos el Balance de Blancos, también estamos seguros de que no va a hacer una foto azul, por ejemplo. Y, como elegimos la Exposición, también nos aseguramos, en muchos casos, que no va a usar flash o que no va a ser un disparo demasiado lento.

Habríamos evitado, por ejemplo, esas sombras duras sobre los rostros típicas de las horas centrales del día pues habríamos podido reducir la exposición y que se disparara el flash de relleno para evitarlas

O que esta puesta de sol, preciosa al natural y muy muy pobre en la foto


Tuviera un aspecto mucho más impactante al ponerle un Balance de Blancos de Sombra o Nublado


Este es un buen modo para cuando participáis en una actividad que requiere una reacción más o menos rápida. Por ejemplo, cuando estáis fotografiando la obra de teatro de vuestros niños, una visita al zoo o cuando vais por la calle esperando capturar algo interesante pues os permite estar preparados para cualquier eventualidad desde un bonito coche parado a alguien perseguido por un policía: colocáis los parámetros "libres" al principio y dejáis que la cámara decida el resto, no importa que sea un objeto inmóvil o una escena rápida, siempre podréis capturarla

MODO S o TV

Este es un modo semi-automático pues tú decides todos los parámetros de la cámara menos la Abertura del Diafragma que dependerá de la Velocidad de Obturación que nosotros pongamos pues este modo prioriza la velocidad sobre la abertura, es decir, la profundidad de campo (¿recordáis?)

Es muy útil cuando tu interés principal es capturar el movimiento:

Si quieres congelar el movimiento, pondrás una velocidad alta y la cámara decidirá qué abertura es la adecuada para una exposición correcta de la imagen.


CÁMARA: Olympus E-620
DISTANCIA FOCAL: macro fijo 35mm
APERTURA: f/2.8
VELOCIDAD:1/800
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

Pero si lo que queremos es que se vea el movimiento, pondremos una velocidad lenta


CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 40mm
APERTURA: f/6.8
VELOCIDAD:1/15
ISO: 250
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

MODO A o Av

Este Modo de Prioridad de Abertura, es el opuesto al anterior: tú eliges qué abertura de diafragma quieres y la cámara determina cuál es la velocidad de obturación adecuada para una correcta exposición.

Si lo que quieres es una gran Profundidad de Campo, elegirás una abertura con un número alto: f/11 a f/22



CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 32mm
APERTURA: f/16
VELOCIDAD:1/100
ISO: 200
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

Si lo que quieres es un Enfoque Selectivo, tendrás que poner una número f bajo


CÁMARA: Olympus E-620
DISTANCIA FOCAL: 70mm
APERTURA: f/5,6
VELOCIDAD:1/125
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

Creo que, de momento, es suficiente y que, para que todo quede claro, lo mejor es que practiquéis mucho con estos modos hasta que os sintáis cómodos con ellos. Por mi parte, reconozco que su uso tiene sus ventajas pero yo siempre uso el Modo Manual (del que hablaremos en el próximo tutorial), básicamente porque soy así de guay y lista. Es broma, evidentemente, lo que pasa es que yo aprendí a hacer fotos con una cámara que solo tenía un automatismo: la Prioridad de Abertura (creo) y no lo usé nunca así que me resulta más fácil y rápido mover todos los parámetros que andar pensando qué modo semi-automático tengo que usar en cada caso.


Como siempre, os insisto en que, cualquier duda que tengáis, no dudéis en consultarla, mejor a través de los comentarios y así todo el mundo podrá tener acceso a ella y a mi respuesta, si es que puedo darla.

JUEVES FOTOGRÁFICO XIV

MODOS DE DISPARO EN FOTOGRAFÍA (II)

Original

Y llegamos al Modo de Disparo más divertido. Por lo menos para mí que me gusta controlarlo todo: si sale bien, será cosa mía y si sale mal, también. Además, para mí, es la forma más rápida de disparar y no es presunción es que aprendí con una cámara totalmente mecánica cuyo único automatismo era el Modo de Prioridad de Abertura así que me acostumbré a hacer las fotos en Modo Manual siempre.

Aquí, tú decides todo: el Balance de Blancos, la Velocidad ISO, la Abertura, la Velocidad de Obturación... Está claro que el Exposímetro de la cámara os dirá si la relación Velocidad ISO/ Abertura de Diafragma/Velocidad de Obturación que habéis elegido es la correcta.


A primera vista, parece que este modo no es muy necesario ni práctico cuando tenemos los modos de Prioridad de Abertura (A) y Prioridad de Obturación (S) que hacen por nosotros parte del trabajo. Pero no es cierto: hay circunstacias en las que el mejor modo de disparo es este: cuando queréis hacer un retrato en Clave Alta


O Clave Baja:


Cuando las Condiciones de iluminación son Difíciles


Para tomar esta foto, si se mide fuera, la parte de la roca aparecería negra; si se mide sobre la roca, el exterior saldría sobreexpuesto así que, la única forma de hacerlo es tomando las dos medidas y haciendo una media, algo que solo puedes hacer si tú controlas todos los parámetros.

En Fotos Nocturnas


También es importante el Modo Manual cuando usamos un Flash Externo pues, usando el Flash en Modo TTL (uno de los moos automáticos del flash), tú ajustas los parámetros de la cámara y el flash calcula la intensidad necesaria para iluminar la escena correctamente.


Para las próximas semanas, aunque ya hemos terminado con los Modos de Disparo más importantes, hablaremos de los Modos de Escena, más que nada porque las cámaras más sencillas son los únicos que tienen e intentaré buscar la forma de usarlos para sustituir en lo posible los Modos que hemos visto.

Os contaré también qué es la Compensación de Exposición, el Horquillado y, lo que es más importante, el planteamiento a seguir antes de tomar una foto.

Espero que os sea útil la explicación y, como siempre, no dudéis en exponer vuestras duda.


JUEVES FOTOGRÁFICO XV

REVELADO RAW

Original

No tenía intención de hablar de este tema hasta mucho más adelante, fundamentalmente porque muchos de vosotros no tenéis cámaras que capturen en formato RAW. Pero me ha pedido uno de "mis niños" que hiciera un tutorial básico sobre el procesad de RAW y, oye, que no puedo negarle nada así que, como los que habéis votado en el facebook también habéis mostrado interés por el tema, en lugar de contárselo a él solo, lo pongo en los Jueves Fotográfico aunque tenga que dejar para próximas semana los Modos de Disparo que faltan que son, básicamente, los Modos de Escena de las cámaras automáticas

Antes de meternos en profundidades, debemos dejar algunas cosas claras para evitar confusiones (lo siento, Moreno, pero hay gente que acaba de descubrir que existe algo llamado RAW).


La primera es aclarar que, aunque se le llame Negativo Digital (definición con la que no todo el mundo está de acuerdo), en realidad no lo es. No en sentido que tiene el negativo analógico puesto que no es una imagen "invertida" sino un archivo con  TODA la información de la toma. SIN COMPRESIÓN.


No voy a ponerme aquí a explicar las diferencias entre unos formatos y otros de imagen. Si estáis interesados en el tema, hay un montón de información en internet o me preguntáis pero no quiero ni perder el tiempo ni desviarme demasiado de lo importante. Solo decir que, casi todos los formatos tienen pérdida, es decir, para que ocupen menos, "comprimen" (en realidad, pierden) parte de la información de la imagen.


Los archivos JPG, por ejemplo, dependiendo del grado de compresión tendrán más o menos calidad. Solo tenéis que probar con vuestra cámara o móvil para comprobarlo. Y, este, el JPG, es el formato más común en  todas las cámaras de fotos y uno de los más usuales en cualquier otro tipo de dispositivos por lo cual es el que se ve sin problemas en todos ellos. Para ver en el explorador de Windows, por ejemplo, los PSD o los RAW necesitáis un plugin especial. Si estáis interesados en él, los seguidores podéis decírmelo y os lo paso (otra forma de compensa vuestra amabilidad)

Como no tengo fotos en JPG con distintos grados de compresión y tampoco tengo tiempo de andar haciédolas ahora, voy a poneros un original en RAW convertido a distintas calidades de JPG para que notéis las diferencias. Todos miden 19'8 X 26'4 cm pero, como veréis, la diferencia en la resolución es importante.

Vamos a partir de una imagen de 7 mpx. Ya sé que la mayoría de las cámaras, ahora, tienen un montón de megapíxeles pero con 6 ó 7 es suficiente.

Abrid las imágenes para ver la diferencia











Se me acaba de ocurrir hacer un par de fotos rápidas  para ilustrar esto de forma más evidente. Sobre todo, para mostrar la diferencia entre hacer LA MISMA FOTO en JPG y en RAW. Me explico: he tomado la misma foto en JPG de alta calidad y en RAW (mí cámara y la mayoría de las que tienen opción de fotografiar en los dos formatos, te permiten hacer capturas dobles) y, como el RAW no puedo subirlo aquí tal cual, he hecho una captura de pantalla de ambas con una parte ampliada con zoom para que veáis las diferencias.


Evidentemente, al tratarse de una captura de pantalla, ambas pierden mucha calidad, pero es evidente que, la de la derecha tiene colores más reales y, lo que es más importante, más "densa" la textura (no sé muy bien cómo llamarlo)

Si la captura es en la calidad más baja de la cámara la cosa ya se pone seria pues ni siquiera el tamaño es el mismo


Además, lo realmente importante y que justifica el fotografiar siempre en RAW es que te llevas a casa una imagen en estado puro con toda la información de la escena y también de la toma para, si es necesario, corregir en el ordenador, el Balance de Blancos, la Exposición, reducir el Ruido de Imagen......Casi, volver a tomar la foto.



Existen distintos programas para el revelado RAW, desde el Lightroom de Adobe (que es un heredero de Camera Raw mezclado con Adobe Bridge del que también deberíamos hablar alguna vez) al  Camera RAW de Photoshop, también de Adobe que es el más conocido y, sin duda, el mejor y que, aunque viene con Photoshop, es prácticamente independiente de él. Pero existen otros gratuitos que no están anda mal como el Raw Therapee que podéis descargar en su Página Oficial y que ofrece un montón de posibilidades que nada o casi nada tienen que envidiar a programas de pago.


Como el más común es el Photoshop y, además es el que yo tengo instalado, voy a usarlo como guía para explicar cómo procesar los RAW aunque no hay gran diferencia con el resto de  programas.

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE: esto no es la purga Benito, no hace milagros ni salva fotos desastrosas. Siempre hay que pensar en hacer bien la foto al disparar con la cámara y contar con el procesado solo para pequeñas correcciones o descaradas manipulaciones, no para remediar nuestra incapacidad como fotógrafos. No sé si me explico.

 OTRA COSA IMPORTANTE: Si vuestro monitor no está correctamente calibrado, no podéis fiaros de vuestros ojos a la hora de decidir si una foto está bien iluminada o el balance de blancos es correcto, por ejemplo. Lo mejor es que os fiéis del HISTOGRAMA. Luego hablaremos un poco -poco, solo lo justo- de él, porque también necesitaría un tutorial larguito solo para él.

Algo que debéis tener en cuenta en los archivos RAW es que no permite un "guardar como" en NINGÚN PROGRAMA, no os volváis locos si usáis el Raw Therapee pensando que en Photoshop, por ejemplo, sí que podríais hacerlo. Cuando procesáis un RAW, podéis guardar los cambios en un archivo que se crea automáticamente con extensión .XMP. Esos cambios se verán en el RAW pero, si elimináis el archivo .XMP, el RAW vuelve a su estado original. NUNCA SE PIERDE LA INFORMACIÓN ORIGINAL motivo por el cual el RAW es el mejor modo de guardar Copias de Seguridad.

Me estoy dando cuenta de que estoy soltando un rollazo de los que hacen historia pero es que no hay más remedio si quiero que todo quede claro puesto que hay demasiadas cosas importantes relacionadas con este tema. ¡LO SIENTO, CHICOS! Me temo que esto debería de haber sido una serie de tutoriales y no uno solo por el tiempo que lleva prepararlo y, sobre todo, por lo densito que es.

Podéis ver en el explorador que la foto cencellada_131208_008. ORG no tiene ningún otro archivo asociado


Si lo abro en el Camera Raw, podéis ver que todos los parámetros de la izquierda tienen el "mando" en el medio. No he hecho nada con ella, aún.


Voy a pinchar en AUTO para ver qué pasa:


Como veis, los cambios son mínimos (Normalmente, esto es suficiente para corregir pequeños errores que se hayan podido cometer en la toma de la imagen, aunque no siempre funciona bien) Pero cuando cierro el Camera RAW, aparece un archivo .XMP con su nombre


La próxima vez que abra esa foto en el Camera RAW, se mostrará con los cambios ya hechos pero siempre puedo volver al original pinchando en POR DEFECTO o eliminando el archivo .XMP

Si os fijáis en cualquiera de las imágenes del CR (voy a abreviar así Camera RAW no por vagancia sino porque tiendo a poner tilde en Camera y pierdo tiempo borrando y repitiendo) que ya he puesto, veréis que tiene la opción GUARDAR IMAGEN, pero, como os decía antes, no permite guardar en un nuevo RAW. Veréis las opciones que da:


NOTA: Lo siento, pero es que, a medida que voy escribiendo, me voy dando cuenta de cositas que pueden parecer poco importantes para quien sabe algo del tema pero que son fundamentales si llegas a él de nuevas porque te dejan un poco confuso: los archivos RAW no tienen la extensión. RAW (salvo en una marca, que yo sepa) sino que, dependiendo del fabricante, tienen una u otra: en mi caso, como la cámara es OLYMPUS, veréis que los archivos son .ORF; en las NIKON, con .NEF o .NRW; las CANON .CRW o .CR2; las FUJI, .RAF; las PANASONIC LUMIX, curiosamente, son las únicas que tienen extensión .RAW y así el resto de marcas

Vamos a empezar por configurar el programa:

CONFIGURACIÓN

Desde Adobe Bridge, vamos a Editar>Preferencias de Camera RAW



O desde Photoshop en Edición>Preferencias>Administración de Archivos>Preferencias de Camera RAW



En lugar de contaros cada paso, os dejo la pantalla ya configurada como yo la uso. Las dos opciones últimas, si queréis podéis cambiarlas por la opción que abre esos tipos de archivos directamente en Photoshop puesto que las opciones de procesado de JPG y TIF en CR no son, evidentemente, tan extensas como con archivos RAW



EMPECEMOS

Vamos a abrir una imagen en CR


Os recomiendo que os paseéis por las herramientas de la parte superior dejando el puntero un ratito en ca una para que aparezca su nombre y así podáis conocerlas puesto que, si vamos una a una, no acabaremos nunca con esto. Más adelante, si merece la pena y estáis interesados, podemos dedicar un curso completo al procesado con CR, por el momento, intentaré limitarme a lo fundamental para "pasar nuestras fotos por el laboratorio digital" (no sé cómo decirlo, en serio)

Vamos a abrir otra imagen que tenga menos rojo


Si os fijáis mucho mucho mucho, veréis unos puntitos rojos en algunas zonas de la escarcha. Eso quiere decir que ahí la imagen está sobre expuesta. Como, aunque me esté mal en decirlo, esta foto tiene una exposición cuasiperfecta, no vemos los avisos que nos dará el CR de no ser así. Vamos a forzar un poco los claro-oscuros para que veáis a qué me refiero


Como veis, ahora hay zonas en rojo (zonas sobrexpuestas) y zonas en azul (zonas subexpuestas), es decir, zonas en las que no hay información por exceso o por falta de luz. Esto es algo que DEBEMOS EVITAR EN UNA IMAGEN. Esta, por ejemplo, se verá así:


Esta es una de esas cosas que debemos evitar siempre al tomar una foto y que, en caso de que ocurra por los motivos que sea (a veces es imposible no dejar una zona sub o sobrexpuesta), el CR puede ayudarnos a resolverlo.

Pinchando sobre estos dos triangulitos que hay sobre el histograma, os mostrará u ocultará en qué zonas falta información por exceso de luz (en rojo) o por falta d luz (en azul)

Vamos a echar, antes de nada, un vistazo rápido a algunas partes importantes del CR


1.-Información de la foto
2.-Parámetros de la toma: Abertura, Velocidad de Obturación, ISO, Distancia Focal
3.-Diferentes ventanas de ajustes
4.-Espacio de Trabajo
5.- Con Abrir se abre la imagen en Photoshop, con Hecho se guardan los cambios sin abrir en Photoshop y con Cancelar, evidentemente, se deshace todo

Vamos a configurar el Espacio de Trabajo para hacerlo lo más efectivo posible:


Os explico un poco rápido esta configuración: el Espacio de Color Adobe RGB (1998) es, hasta ahora, el que mejores resultados da, el más cercano a la realidad y el favorito de los fotógrafos; La Profundidad de 16 bits/canal es para que se pierda la menor información posible; en tamaño, deberéis poner el de vuestra cámara; la resolución que viene por defecto en las cámaras suele ser 240ppp pero el estándar para impresión es 300ppp; en cuanto al enfoque, es mejor no hacerlo aquí, lo mismo que no es buena idea ponerlo en el escáner cuando digitalizamos. Siempre es mejor conservar el enfoque original para modificarlo, si es preciso, después.

Las imágenes que hayas modificado en CR aparecerán con este simbolito en la esquina superior derecha


PROCESO

Voy a contaros más o menos cuál es el proceso normal que yo sigo para procesar una foto.

Ya os digo que, con CR se pueden hacer muchísimas más cosas, incluso algunas que antes solo podían modificarse en Photoshop pero, como veis, solo para llegar a este punto, hemos tenido que dedicar mucho tiempo a los preliminares (lo que ni aquí ni en otros ámbitos está mal ¿no?) y lo que nos interesa realmente es esto, lo que sería el equivalente a un revelado analógico puesto que otras cuestiones tienen más qué ver con la manipulación de las imágenes que con su procesado.

¡Uf! No sé si consigo explicarme: quiero decir que formaría parte de un curso de Photoshop y no de uno de fotografía (más o menos es eso)

Una cosa curiosa que no es frecuente en casi ningún programa, en CR, los automatismos, funcionan bastante bien así que, cuando tengáis prisa por procesar una foto, o no queráis dedicarle tiempo, probad siempre primero la opción AUTO. Ya sabéis que no hay problema pues siempre se puede volver al estado original.

Balance de Blancos

En esta pestaña podrás encontrar las mismas opciones que en una cámara para que, en caso de necesitarlo, cambies el Balance de Blancos con el mismo resultado que si lo hubieras hecho antes de la toma



La última de las opciones, "A medida" aparece cuando manipulamos individualmente los marcadores de Temperatura y Matiz que, por supuesto, podéis hacer a ojo.

Hasta aquí, la forma básica de manipular el Balance de Blanco; Vamos a hacerlo un poco más "profesional". Ya sé que dije que iba a ser básico pero no puedo creo que os voy a contar un poquito más y así decidís vosotros. Lo que no voy a hacer es dar demasiadas explicaciones, sino explicar el mecanismo que yo sigo después de leer un montón de cosas y de meter la pata más veces aún.

1*-Sobrexponed un poco la imagen (moved el marcador de Exposición hasta el 1 ó así)


2.*-Elegid el cuentagotas que señalo con la flecha verde y pinchad con él en una zona blanca de la imagen como el cartel marcado con flechas magenta


Veréis como cambia el color de la escena aunque estos dos guapos chicos se siguen viendo rojizos por efecto de la lona que les protege del sol


3.*-En otros casos, la mayoría, deberéis fiaros de vuestra vista y buscar colores que conocéis bien en la realidad como el color de la piel o el de la camiseta de vuestro equipo favorito.... Algo que haya en la imagen que conozcáis bien y mover poco a poco los controladores de Temperatura y Matiz hasta encontrar el color adecuado o el ambiente que deseéis dar a la escena. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las tonalidades que da un Balance de Blancos Nublado, pues eso también podéis cambiarlo y/o probarlo aquí.

NO OLVIDÉIS volver a colocar el marcador de Exposición en 0

Exposición y Contraste

Os digo lo mismo que antes: el modo AUTO de esta parte del Panel General del CR, el dedicado al Contraste y la Exposición, funciona muy bien así que, antes de meteros a toquetear sin estar demasiado seguros de cuál será el resultado, probad siempre esta opción. Os sorprenderá que, si habéis utilizado los parámetros correctos en la toma, aquí no se notarán casi cambios.

IMPORTANTE: si no tenéis un buen monitor o no lo tenéis bien calibrado, no os fiéis de vuestra vista: vigilad siempre el Histograma que aparece arriba y controlad que, aunque sea con una línea muuuuuuuuuuuuuuuy fina, llegue a tocar los dos extremos: eso querrá decir que tenéis información en toda la gama de la imagen: desde las zonas oscuras a las claras (ya avisé que esto era más complejo que dar un par de instrucciones pero ahora no nos vamos a meter también en esto o no acabaré nunca. Como diría Ende: "Eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión")

Conviene tener activadas las alarmas de las que os hablé al principio, hace más o menos unas mil horas: los triangulitos que aparecen sobre el histograma para que podamos ver qué zonas tienen exceso o carencia de iluminación

En esta parte del Panel General, podemos modificar conjuntamente la exposición y el contraste, algo así como abrir o cerrar el diafragma de la cámara y que no es tan fácil como mover el marcador de exposición y contraste puesto que influyen algunas cosas más y aquí vienen separadas para que podamos modificar con más precisión las zonas de luces y sombras.


La verdad es que esta es una parte complicada del proceso pues, lo más fácil es tender a mover los controles de Exposición y Contraste pero estos afecta a TODA la imagen por igual mientas que si usamos justo los que hay debajo, incidiremos sobre zonas concretas de la imagen:


Los controles de Blancos y Negros inciden justamente sobre las zonas más oscuras y más claras de la imagen, de modo que podemos recuperar información perdida de una zona demasiado sobrexpuesta o subexpuesta. Para comprobar que eso es así, pinchamos ALT al mismo tiempo que movemos los marcadores.

Si muevo el de negro hacia la izquierda, esto es lo que ocurre:


Como la imagen no está subexpuesta, no tiene excesivas zonas oscuras sin información, la imagen es casi blanca con un ligero toque de amarillo pero, si exageramos los tonos oscuros, esto es lo que ocurre:


Nos muestra la información que vamos a perder en las zonas oscuras al llevarlas hacia el negro como en los balcones o en el campanario de la iglesia.

Y así es como se vería la imagen después de este cambio:


Como podéis ver, el cielo es más negro, sin matices, pero también ha oscurecido otras zonas grises que ahora son casi negras. Normalmente, esto es LO CONTRARIO DE LO QUE QUERREMOS HACER puesto que lo que nos interesa es recuperar información de las zonas demasiado oscuras pero quería que vierais el efecto contrario porque, creo, así es más fácil comprender lo que hace este marcador.

Si lo movemos hacia la derecha, comprobaremos como hay más detalle en los balcones, por ejemplo, aunque toda la imagen se vea menos contrastada.


Bien. El marcador de Blancos hace justo lo contrario: lleva los colores hacia el blanco perdiendo así información en los colores cercanos o recupera información de las zonas demasiado blancas como, por ejemplo, las luces de esta foto (no voy a poner todo el proceso, solo el resultado: podéis ver lo que he hecho solo con mirar el marcador, el histograma y la imagen


Como podéis ver, no ha recuperado toda la información en las zonas más luminosas (hay casos en los que es imposible si la imagen está quemada, o por lo menos, es imposible por este medio)

Los controles Iluminaciones y Sombras hacen lo mismo pero en las zonas grises de la imagen cercanas al blanco o al negro.

Cuando veas que has recuperado información perdida tanto en las zonas oscuras como en las claras, puedes aumentar o disminuir la Exposición y el Contraste de toda la escena en los controles correspondientes. Es mejor que no forcéis en exceso la Exposición pues tiende a mostrar demasiado ruido. Es mejor bajar el contraste (aunque suene absurdo es así) y luego recuperar ese contraste perdido con el control INTENSIDAD que se encuentra más abajo.


LO MEJOR PARA APRENDER TODO ESTO (lo escribo en mayúsculas y lo marco y remarco porque es realmente importante) ES QUE REPITÁIS VOSOTROS CADA PASO Y PROBÉIS TODOS LOS CONTROLES HASTA QUE TENGÁIS MUY CLARO QUÉ HACE CADA UNO.

Como podéis ver, la diferencia entre el original (primera foto) y el modificado, no es mucha, básicamente porque la foto se tomó  correctamente (¡anda que no soy modesta ni na'!) pero se puede ver que las luces ya no están tan quemadas y que se ven unas nubes que antes casi no se distinguían detrás del edificio de la derecha y algún pequeño detalle más.

Os voy a mostrar otro ejemplo para ver si queda más claro:


La foto está tomada con un flash al 1/64  de potencia pero aún así, se nota la diferencia de iluminación entre el primer plano y el fondo además de que no hay detalle en las zonas oscuras como la del cabello.

Con unos ajustes


Esto cambia. También es evidente el cambio en el Balance de Blancos, mucho más real (aunque a mí me gusta menos, me resulta más frío) que el original. Lo importante es que, con la captura en RAW podéis modificar parámetros importantes sin dañar la foto puesto que SIEMPRE PODÉIS RETORNAR AL ORIGINAL

Corrección de Lente

Vamos ahora a la pestaña Corrección de Lente

Todas o casi todas las cámaras y todos o casi todos los objetivos (digo CASI por no ser demasiado radical) tienen algún fallo que provoca una dominante de color, una deformación de la imagen...., sin entran en tecnicismos innecesarios, cositas que hay que corregir.

En la primera subpestaña, "Perfil de Lente" podemos corregir los fallos causados por las ligeras distorsiones que provocan algunas lentes: tenemos varias opciones:


*-Por defecto: dejará la imagen como la hemos tomado
*-Automáticos: él mismo detecta qué cámara y qué objetivo se ha usado y corrige automáticamente.
*-A media: si tocas alguno de los parámetros que se encuentran más abajo para corregir más o menos.

El modo automático detecta casi todas las marcas y modelos de cámaras y objetivos



pero, por desgracia, no le debe de caer muy bien Olympus porque no aparece así que he tenido que hacer un poco de trampa y, sabiendo que el gran angular viñetea, he puesto los parámetros más parecidos para que veáis cómo funciona el auto


Como veis, corrige ligeramente el "abombamiento" de la imagen. La verdad es que yo no lo uso pero he pensado que, tal vez, en alguna ocasión puede ser útil aunque a mí me da la impresión de que se pierde enfoque. Como siempre, mejor que probéis vosotros

Creo que esto es todo puesto que, aunque hay muchas más opciones como la corrección por curvas, el virado a blanco y negro o la corrección del ruido, todo lo anterior es lo más necesario para corregir pequeños errores que se puedan haber cometido al tomar la foto o causados por la cámara o la óptica.

Al final ha resultado un tutorial largo y seguramente latoso, denso y aburrido pero os prometo que he intentado no contar más que lo necesario para que todo quedara claro aunque no sé si ha sido posible.

Como siempre, espero que os sea útil y os deseo una feliz y fotográfica semana.

Por cierto, intentaré cumplir con todos los Jueves Fotográficos de febrero pero no os lo aseguro porque empiezan los Campeonatos de Castilla y León de Kick Boxing y me van a ocupar bastante tiempo así que espero que todo el trabajo que me ha llevado este tutorial sirva para perdonarme si fallo en otro.


JUEVES FOTOGRÁFICO XVI

MODOS DE DISPARO EN FOTOGRAFÍA (III)


Original

Y llegamos a los Modos de Escena, esos Modos de Disparo en Fotografía que hacen todo todo por ti pero, a diferencia del Modo Automático, indicándole tú qué tipo de fotografía vas a hacer o qué condiciones hay. Existe un montón de Modos de Escena y cada fabricante incluye algunos propios pero hay unos cuantos que aparecen en todas o casi todas las cámaras fotográficas desde las más básicas compactas o los móviles más sencillos a la mayoría de las réflex. Y de esos vamos a hablar, no solo para qué casos están pensados, que eso ya nos lo dice su propio nombre sino en qué otros casos nos pueden ayudar a "suplir" en lo posible los Modos Semi-Automáticos y Manual.


Fijaos en la cantidad de Modos de Escena que trae una cámara Panasonic todos ellos muy sugerentes. Da la impresión de que no necesitamos nada más para hacer una buena foto ¿no es cierto? Ya sabéis lo que opino de ello, que, si no tienes otra opción son fantásticos pero, a poco que puedas intervenir en la toma de decisiones a la hora de hacer una foto, la cosa se vuelve mucho más divertida.

En realidad, varios de estos modos son prácticamente el mismo: Modo Playa y Modo Nieve, por ejemplo y que, en la mayoría de las cámaras, vienen juntos.

Vamos a hablar solo de los más frecuentes:

Modo Retrato

Hace fotos en las que la zona que hayamos enfocado aparece nítida y el resto desenfocado, lo mismo que hacíamos al elegir un número f bajo, como f/3.2, por ejemplo. 


IMPORTANTE: os recuerdo que aquí, igual que en las fotos que queremos un fondo desenfocado y tomamos sin los Modos de Escena, lo importante es estar cerca del sujeto enfocado. Cuanto más lejos estemos, menor será la zona desenfocada.


También quiero recordaros que el desenfoque es mayor desde el objeto enfocado hacia la cámara que desde el objeto enfocado hacia atrás.

TRUCO: Por supuesto, no es necesario que hagáis un retrato para usar este modo, podéis emplearlo siempre que queráis destacar una parte de la imagen desenfocando el resto.



Modo Paisaje

La cámara hace justo lo contrario que en el caso anterior: pone el número f más alto posible (f/22, por ejemplo) para conseguir la mayor Profundidad de Campo posible


Por supuesto, podéis usar este modo siempre que queráis enfocar toda una escena. 


IMPORTANTE: Debéis tener en cuenta que, si hay poca luz, la foto saldrá con "ruido de imagen" puesto que, al poner un número f alto se cierra el diafragma y permite pasar menos luz hecho que la cámara compensará subiendo el ISO y, por tanto, añadiendo grano a la imagen. También, en casos extremos, necesitaréis un buen pulso o, mejor, un buen trípode, para que la imagen no salga movida. Y, cuando la falta de luz sea importante deberéis usar el siguiente Modo de Escena

Modo Paisaje Nocturno

Hace lo mismo que el modo anterior pero con poca luz y aquí sí se nota que aumenta el grano y el tiempo de exposición así que es conveniente que tengáis un buen punto de apoyo para que la cámara no se mueva.


TRUCO 1: Por supuesto, este modo podéis usarlo para hacer fotos con escasas condiciones de luz como interiores en penumbra, y conservar en gran medida el ambiente de la escena.


TRUCO 2: podéis utilizarla también para fotografiar cosas o gente en movimiento como fantasmas al tener un modo de exposición largo. Por supuesto, debéis tener en cuenta que la escena no debe de estar muy iluminada o saldrá todo "quemado"


TRUCO 3:También es un modo útil cuando queráis fotografiar en lugares no demasiado iluminados donde no se permite el uso de flash, como suele ocurrir en los museos



Modo Deporte

La cámara usa el modo de disparo más rápido posible para congelar el movimiento. Como consecuencia, abre el diafragma todo lo que sea preciso (número f bajo) por lo que, si estamos cerca del objeto a fotografiar, tendremos un enfoque selectivo, como en un retrato. De todos modos, eso no suele ser lo más habitual.


TRUCO: Podemos usarlo también, en caso de que la cámara no tenga modos específicos, para fotografiar niños, animales o cualquier cosa en acción cuyo movimiento queramos congelar. Siempre recordando que conviene ponerse a su altura para mejorar la perspectiva


Modo Retrato Nocturno

IMPORTANTE: usad trípode para tomar estas fotos puesto que la cámara combina el modo de exposición lenta de los paisajes nocturnos con un disparo de flash para congelar la imagen en primer plano del retrato


Modo Playa y Nieve

A veces, estos modos vienen separados pero en realidad son el mismo y está claro en qué situaciones hay que utilizarlos: en la playa y en la nieve. Parece una tontería separar estos paisajes de otros pero el motivo es muy simple: la arena y la nieve reflejan tanta luz que la cámara, si toma la medida de la iluminación de toda la escena, decide que hay mucha iluminación y disparará lo más rápido posible con el diafragma lo más cerrado posible así que tendremos fotos oscuras.

Lo que hace la cámara al usar estos modos, es medir sobre un punto que nosotros le indiquemos y así evitar la sobrexposicción.


TRUCO: Podéis usar este Modo de Escena para fotografiar situaciones exceso de luz


Modo Fuegos Artificiales

Lo que hace este Modo de Escena es dejar abierto durante un tiempo más o menos largo el obturador para capturar varios disparos de fuegos artificiales con  una gran profundidad de campo. Por supuesto, es necesario un trípode para que la imagen no sea borrosa y rezar para que no haya viento.


Lo siento pero no tengo muchas fotos de fuegos artificiales.

Creo que estos son los Modos de Escena más comunes pero si se os ocurre algún otro no dudéis en comentarlo. Como veis su propio nombre indica su utilidad así que creo que lo más interesante de este tutorial son los pequeños trucos que he añadido y que son fruto de la experimentación personal y que os permitirán ampliar el uso de vuestra cámara si no tiene más opciones que estas y el Modo Auto; he de reconocer que las fotos que aquí aparecen son, como siempre, tomadas en Modo Manual puesto que no tengo otras pero podéis probar vosotros mismos la utilidad de estos Modos de Escena.

IMPORTANTE: lo normal es que, si no tiene  Modo Manual o algún semi-automático, llevéis la cámara en Modo Auto, de ese modo siempre estaréis preparado para lo que pueda pasar pero siempre que os encontréis en una situación para la que tengáis un Modo de Escena específico, utilizadlo porque siempre responderá mejor y el resultado será más adecuado que con el Modo Auto.

¡Feliz y Fotográfica Semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XVII

SENSIBILIDAD ISO

Original

Si queréis saber en profundidad de qué se trata eso de la Sensibilidad ISO  podéis buscar información en internet donde encontraréis todo lo que queráis sobre el tema pero, como dije desde el principio, aquí la idea es aprender todo lo que sea necesario para hacer mejores fotos (dentro de un orden, ¿eh? que tampoco yo soy Dios y no lo sé todo. Aunque casi) pero prescindiendo de tecnicismos y complejidades que, muchas veces, solo sirven para confundir. Si estáis interesados, no tengo ningún problema en hablaros de los haluros de plata de la película tradicional o del sensor de la cámara y de cómo capta la luz pero me parece innecesario.


Vamos a lo práctico: en vuestras cámaras tendréis la opción de cambiar la Sensibilidad ISO en valores que van desde 100 a 1600 (lo más frecuente), aunque también podréis encontrar cámaras que van de 50 a 3600. Cuando más alto sea el número, en condiciones de menos luz podréis hacer fotos. Eso sí, también habrá más ruido en la imagen

Para que lo entendáis, vamos a verlo con un ejemplo práctico.

Aprovecho la entrada de hoy en Cíclope a Mano para haceros una demostración de cómo cambia la imagen al ir subiendo la Sensibilidad ISO y, de paso, cómo hay que modificar algunos parámetros al hacerlo

Todas las fotos se han tomado con las mismas condiciones de luz, Balance de Blancos AUTO, Distancia Focal 33mm y con una abertura de f/22 para asegurarme que, a pesar de lo cerca que está la escena de la cámara, haya una profundidad de campo mínima para que todo salga nítido. He puesto todas las Sensibilidades ISO que tiene mi cámara porque, aunque resulte pesado, es muy ilustrativo de cómo s comportan los otros dos parámetros fundamentales de la fotografía: Abertura de Objetivo y Velocidad de Obturación. (Os recuerdo que las velocidades vienen expresadas en fracciones de segundos; es decir, 3 quiere decir 1/3 de segundo)

PINCHAD SOBRE LAS IMÁGENES PARA AMPLIAR














Esto es un gran avance ¿no? Podemos hacer fotos incluso casi sin luz cambiando simplemente la Sensibilidad ISO (antes, con las cámaras analógicas, había que cambiar de carrete y los de Sensibilidad superior a 400 eran difíciles de encontrar) Eso sí, si os fijáis, a medida que el ISO aumenta, también aumenta el Ruido de la Imagen, esas manchitas o granitos que aparecen la imagen. 

Lo veréis mejor si ampliamos y cogemos algunas Sensibilidades ISO como muestra






Como veis, el ruido es evidente. Está claro, por tanto, que, cuanto menor sea el ISO mayor será la nitidez así que nuestra opción primera, siempre que podamos, será usar ISO 100.

Hay que decir que no todas las cámaras tienen el mismo ruido ni a las mismas Sensibilidades. Olympus, por ejemplo, tiene un ruido mucho más "temprano" que Nikon o Canon por mencionar las dos marcas más populares (tiene otras ventajas a su favor, por eso yo tengo una Olympus), aunque ha mejorado mucho en los últimos tiempos.

También es posible que vuestra cámara tenga la opción de  "reducir ruido" con lo que, en teoría, reducirá el ruido al tomar fotos con una Sensibilidad ISO alta.

En cualquier caso, yo os recomendaría que, en lo posible, uséis un ISO igual o inferior a 400/800, dependiendo de la cámara, siempre que os sea posible. A no ser, claro, que queráis dar un aspecto de foto antigua a la imagen.

Aprovechando que esto se ha alargado más de lo que yo pensaba, he tomado otro par de fotos pero esta vez con luz mucho más escasa (las anteriores están tomadas con la luz que entra por la ventana justo al lado, a las 11 de la mañana mientras que estas que vais a ver las acabo de tomar a la 17:25 con la luz de una lámpara que está como a tres metros de distancia)

Solo os pongo dos imágenes: la primera tomada con ISO 100 y la segunda con ISO 3200. El Balance de Blancos fue AUTO y la Abertura de Objetivo de F/13. Notaréis que la luz ambiental es menor, pero es que esa es la idea: que se capture la luz existente no que se añada o se quite. Para eso habríamos usado flash y listo

Para tomar esta foto tuvimos que hacer un disparo de 30'' (30 segundos, vamos)

Para ésta, solo necesitamos 1''

Hay distintos tipos de ruido de imagen y otros motivos para su presencia pero ahora eso no nos interesa.

Por último y como anticipo de lo que vendrá, recordaros que este es uno de los 3 parámetros fundamentales a la hora de tomar una fotografía junto con la Abertura del Diafragma y la Velocidad de Obturación. Los tres juntos nos permitirán tomar fotos correctas y/o todo lo contrario, según sea nuestro gusto, lo mismo que decidir si queremos congelar el movimiento o capturarlo y si queremos una imagen nítida en todos sus planos o solo enfocada en un punto. De todo eso, hablaremos próximamente.

No sé si con esta explicación habéis tenido suficiente o precisáis de más información técnica y esas cosas. Lo importante es que tengáis claro que, a mayor número ISO, menos luz necesitaréis pero también tendréis más ruido en la imagen.

Por cierto, como veréis, he aprovechado a matar dos pájaros de un tiro y he aprovechado que tenía que fotografiar a los Reyes de Alicia para la nueva entrada de Cíclope a Mano y, con un poco (mucho más, os lo aseguro) de trabajo, he hecho esta.

¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XVIII

BUSCA LA DIFERENCIA


Original

El Jueves Fotográfico de hoy va a ser cortito (creo, que luego me lío y resulta que no) y, además, llevo tiempo deseando hacerlo porque me parece que está al alcance de todo el mundo tenga la cámara que tenga pero, al mismo tiempo, muestra la capacidad de ver de cada uno. Ya sabéis que me pongo muy pesada con la diferencia entre hacer fotos y fotografiar pero es que esa es la esencia de todo esto: si haces fotos puede que captures un montón de cosas que, cuando las viste, te parecieron estupendas, interesantes u originales pero que, al mostrárselas a otros, no transmiten nada.

Cuando hacemos una foto contamos una historia más o menos breve y/o pretendemos captar la atención de quién vea esa foto. Además de las técnicas de composición y demás que vimos al principio de este "curso", hay una forma muy efectiva de llamar la atención: Busca lo Diferente, Lo que Está fuera de Lugar, Lo que no Encaja, lo que tiene distinta posición o distinto color a la mayoría





Objetos abandonados

La persona que más mira en otra dirección en un grupo es la que destaca




En fin, cualquier cosa que sea diferente o que se salga de la norma llamará siempre la atención y mostrará también nuestra capacidad de mirar.

Ha sido una entrada corta (sigo con poco tiempo) pero de las que dan mucho juego y, además, espero ver en los blogs y en el grupo de facebook muchas fotos de este tipo. Ya estoy pensando en una con minino.

¡Feliz y fotográfica semana!



JUEVES FOTOGRÁFICO XIX

FILTROS (I)



El otro día surgió en el grupo de Facebook un comentario sobre los filtros y alguien propuso que habláramos de ellos. En principio, me parece bien pero quiero dejar claro una cosa: desde que existen las cámaras digitales, los ordenadores y los programas de tratamiento de imagen tipo Photoshop, la mayoría de los filtros han dejado de ser necesarios pues se pueden suplir perfectamente en el procesado posterior a la toma.


Digo algunos y no todos pues hay un par de ellos que no sustituye ninguna aplicación por mucho que lo intenten. De ellos hablaremos al final (je je). Antes, vamos a explicar un poco los distintos tipos de filtros que existen, su utilidad y sus distintos sistemas de engarce a la cámara. Lo vamos a hacer brevemente porque, a fin de cuentas, si no son necesarios, es un gasto que podemos emplear en otras cosas.

Antes de que se me olvide, quiero dejar constancia de que, salvo las fotos que aparezcan firmadas, las demás las he obtenido de Internet puesto que mis filtros están guardados con las cámaras analógicas y no tengo tiempo de andarlos buscando

FILTROS DE COLORES

Que, para sorpresa de muchos, sirven fundamentalmente para la fotografía en blanco y negro intensificando unos colores y absorbiendo otros. Son, sobre todo, los de color rojo, verde, amarillo y naranja aunque también el azul, violeta....

Para entender lo que hacen, necesitamos saber cuáles son los colores básicos (rojo, amarillo y azul) y sus complementarios para lo que no hay nada mejor que un gráfico como este:

Bien, lo que hacen estos filtros es suavizar todo lo que en la imagen haya de su propio color e intensificar lo del color complementario. Así, un filtro rojo, intensificará el color verde de la vegetación pero el verde intensificará los rojos y suavizará los verdes










Creo que con esto os podéis hacer una idea. Estos filtros casi no se usan (por no decir que no se usan nada de nada) porque las mismas cámaras réflex para las que estaban pensados y algunas compactas y bridges ya tienen la opción en sus menús. Además de que, por supuesto, se puede crear el efecto con programas de tratamiento de imagen con la misma o mayor calidad.

Estos filtros también se pueden aplicar a la fotografía de color, poniendo, por ejemplo, un filtro naranja en una puesta de sol


Pero es un poco tontería si tenemos en cuenta que con un buen Balance de Blancos conseguimos algo mejor:



FILTROS DE EFECTOS

Además de estos, existen otros filtros que añaden efectos como destellos en las luces


o los de colores degradados que pueden resultar útiles para puestas de sol marinas, paisajes donde hacer una transición de color entre cielo y tierra. por ejemplo... Os pongo esta imagen para que veáis cómo degradan (evidentemente, los hay de muchos colores y de varios mezclados como es este)


Pero también estos se pueden reproducir en Photoshop, por ejemplo.

De momento, voy a dejarlo aquí pues, como ya sabéis, ando muy muy liada y, para remate, han surgido problemas informáticos.

Intentaré tener la segunda parte lo antes posible y, de no ser así, prometo que, como muy tarde, lo tendréis el jueves que viene

¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XX

FILTROS (II)

Original

Seguimos donde lo dejamos el Jueves Fotográfico XIX hablando de filtros.
El otro día hablamos de esos filtros cuyos efectos se pueden reproducir a posteriori en programas de retoque como Photoshop. Hoy vamos a hacerlo de los que realmente importan: esos que, por lo menos de momento, son insustituibles.

Estos son los filtros que hasta hace poco llevaba siempre en la bolsa de la cámara:


Y estos los que llevo ahora, después de comprar un objetivo macro y un filtro infrarrojo


Vamos a echarles un vistazo uno por uno

FILTRO POLARIZADOR

Es, seguramente, el más importante de todos y el más útil. Sirve, fundamentalmente, para eliminar los reflejos de superficies brillantes como capós de coches, agua, escaparates.... Eso sí colocándonos siempre en ángulo con respecto a esos objetos, si lo hacemos de frente no sirve de nada.

Aquí os muestro un ejemplo de cómo, dependiendo de lo más o menos girado del filtro, se ve o no el reflejo en el escaparate. Escaparate que, por cierto, es para matar al librero: ¡HOMBRE DE DIOS, LOS LIBROS Y MÁS LOS ANTIGUOS SUFREN CON LA EXPOSICIÓN AL SOL Y AL CLIMA!






Sirve también para aumentar el contraste e intensificar algunos colores como el azul del cielo,

SIN POLARIZADOR

CON POLARIZADOR

Lo mismo ocurre con el verde de las plantas

SIN POLARIZADOR

CON POLARIZADOR

Existen dos tipos de filtros polarizadores: lineal y circular. Elige siempre el circular para evitar problemas con el autofocus de la cámara (con el lineal, al usar el autofocus, el filtro también puede girar cambiando su orientación y haciéndolo inservible)


Está formado por dos aros: uno se enrosca en el objetivo y el otro gira sobre este para "abrir" o "cerrar" más o menos la entrada de la luz reflejada.

TRUCO: Si tenéis unas gafas de sol polarizadas viejas podéis coger ambos cristales y poner uno sobre otro cruzados y veréis como no veis nada. En cambio, si los ponéis alineados, eso no pasa. También podéis hacerlo, por supuesto, con dos pares de gafas. También podéis usarlas, haciendo eso mismo, como filtro para vuestra cámara si no tenéis uno (grises mejor que de otro color) .

FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA

Sirve, básicamente, para reducir la luz que entra a través del objetivo. Esto parece una estupidez si cuanta más luz mejor porque podemos poner un ISO más bajo y disparar más rápido. Y ahí está la cuestión: ¡qué ocurre cuando tenemos mucha luz y queremos fotografiar despacio? Nuestra cámara no cierra lo suficiente para que la imagen no aparezca quemada.

Voy a intentar explicarlo de forma sencilla con un ejemplo:

Si quieres hacer una foto de un río con el agua que parezca una capa de seda, necesitarás, entre otras cosas, tener abierto el objetivo mucho rato para que la cámara capture el movimiento. Pero si hay mucha luz en la escena, te ocurrirá esto:


La imagen saldrá quemada. El exceso de exposición ha hecho que se pierda información en las zonas más claras de la imagen. si hubiésemos expuesto más tiempo, habría sido aún peor.

Pero si ponemos un filtro de Densidad Neutra (DN), será como si la escena tuviera menos luz y podremos ampliar el tiempo de exposición sin que nos ocurra eso


Existen filtros de Densidad Neutra de distintos valores según la cantidad de luz que "quiten": ND2 a ND32 y se pueden combinar entre ellos pero no suman sino que MULTIPLICAN: si ponemos un ND4 y un ND6 tendremos un ND24 no un ND10.

También existen otros (como el que yo tengo) que, como el polarizador, está formado por dos anillos y va desde un ND2 a un ND32

Si seguimos con estos tutoriales, hablaremos mucho más de este tipo de filtros pero, de momento, esto es más de lo que se aprende en cualquier curso.

FILTRO DE BALANCE DE BLANCOS


Sirve para calibrar el balance de blancos de una escena en concreto y ya hablamos de él en el Jueves Fotográfico V


FILTRO PARA FOTOGRAFÍA MACRO O CLOSE-UP

Sirven para "convertir" un objetivo normal en macro. No es exactamente eso pero sirve como explicación. Además son apilables

También de estos hemos hablado así que os recomiendo que echéis un vistazo a Macros Baratas para conocerlos mejor

FILTRO PARA FOTOGRAFÍA INFRARROJA

A primera vista, parece un cristal negro opaco y así es: solo permite pasar la luz infrarroja. Eso sí, utilizarlo es un poco complejo pues necesita que la exposición se haga a "ojímetro" al no haber forma de medir cuánto tiempo ha de estar abierto el objetivo para captar la imagen
Sirve para hacer fotos como esta:


Como no vais a hacer fotos de este tipo (por lo menos la mayoría), es un gasto innecesario y tampoco merece la pena dedicarle más tiempo (por el momento)

FILTROS PROTECTORES

Por supuesto, además de esos filtros, mis objetivos van siempre cubiertos por su correspondiente filgro UV para evitar rayones, golpes y disgustos mayores. Solo los quito, como ya dije en su momento, para fotografiar fuentes de luz como farolas o la Luna.


Podéis ver más sobre ellos en Trastos Útiles para Fotógrafos

Casi lo único que nos queda por decir para saber mucho sobre los filtros fotográficos es que hay dos tipos dependiendo de cómo se conecten al objetivo: los enroscados (todos los que os he mostrado hasta ahora) y los cuadrados que van colocados sobre un soporte que se coloca sobre el objetivo

Está claro que este método tiene una ventaja: los filtros sirven para cualquier diámetro de objetivo. Yo tengo todos circulares pero eso es decisión personal de cada cual

De momento, esto es todo sobre los filtros. Ya solo nos falta hablar de los filtros en Photoshop y otros programas de retoque pero eso lo dejaremos para otro día

Os recomiendo repasar algunas entradas de los Jueves Fotográficos como las mencionadas más arriba para entender mejor la utilidad de los filtros.

¡Feliz y fotográfica semana a todos!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXI

HDR FÁCIL FÁCIL

Original

Os recuerdo que me voy a saltar toda la paja y los tecnicismos que pueda para hacer esto simple y comprensible y que lo voy a ilustrar todo con fotos de cada paso así que, si os resulta simplista o escaso, podéis buscar información en la web, que hay un montón, o preguntarme y estaré encantada de resolver dudas. También lo estaré de recibir vuestras críticas.


HDR (High Dynamic Range) es una técnica pensada para que las fotos se parezcan lo más posible a la visión del ojo humano. Sí, parece broma cuando vemos el resultado pero es así: la idea es que la imagen tenga información tanto en las zonas más luminosas como en las más oscuras. Seguro que os ha pasado más de una vez que habéis hecho una foto de una imagen que veis perfectamente y habéis descubierto con disgusto que tiene zonas completamente blancas y/o completamente negras. Eso ocurre porque la cámara no puede ver como un ojo humano y su capacidad de recoger un amplio rango de iluminaciones es limitadita.

Con la técnica HDR, lo que se pretende es capturar toda la información de la escena en distintas tomas (unas recogerán la información de las zonas más luminosas, otra la de las zonas medias y otra la de las oscuras) y luego juntarlas en una sola foto que recoja TODA la información.

El resultado son fotos impactantes, con un aspecto nada "realista" en la mayoría de los casos y que, por desgracia, ha llevado a muchos a usarlo para disimular fotos mediocres o poco interesantes. Por supuesto, como en todo, depende de gustos pero yo reconozco que estoy un poco saturada, sobre todo de HDR como estos



que están bien cuando ves uno de vez en cuando pero cuando todas las fotos que hace alguien son así, resulta cansino y pierde el encanto.

La técnica es sencilla:

Necesitáis un trípode (como siempre) y comprobar si vuestra cámara tiene una función que se llama "horquillado" o "bracketing" con el que la cámara hará gran parte del trabajo. Si no lo tiene, no importa, lo podéis hacer a mano. En cualquier caso, ELEGID SIEMPRE EL ISO MÁS BAJO QUE PODÁIS

El Horquillado es una técnica por la que se toman varias fotos iguales salvo que varía la exposición. Si lo hacéis con el programa de la cámara solo tenéis que ajustar la toma como si fuerais a hacer una foto "bien expuesta" (ajustáis abertura y velocidad para que el exposímetro indique que todo está bien) ; la cámara tomará una foto con esos parámetros, otra más expuesta y otra menos ( si elegís que haga 3 fotos que es lo más común pero también suelen tener la opción de hacer 5 ó 7 fotos)

Si vuestra cámara no tiene esa opción, es muy simple: hacéis lo mismo manualmente tomando una foto con una exposición "correcta" y, luego, sin mover la cámara ni cambiar ningún otro parámetro, bajar uno o dos puntos la velocidad y, después, otra subiendo, con respecto a la primera, uno o dos puntos la velocidad. Por ejemplo:

Una foto con F/4.9 y velocidad de 1/200


Otra con F/4.9 a 1/160


Y otra a F/4.9 y 1/125


Después habrá que unirlas en un programa como Photomatix Pro que es el más usado para crear HDR o con Photoshop y tendremos algo así:


Como lo más frecuente es que tengáis Photoshop, vamos a explicar cómo hacerlo con este programa con el que, además, podemos hacerlo con archivos RAW o JPG

1.-Vais a Archivo>Automatizar>Combinar para HDR Pro


2.-En esta pantalla elegís los archivos que vayáis a combinar







3.- Os saldrá esta advertencia


Aceptáis

4.- Saldrá esta otra advertencia y una imagen en la pantalla


Volvéis a aceptar

5.- Aquí podréis elegir distintos resultados cambiando simplemente la primera opción: "Ajustes preestablecidos" y, por supuesto, modificando el resto de parámetros. Es cuestión de jugar


Aceptáis y el resultado, en este caso, es este


El resultado elegido es bastante realista; alejado del exceso habitual en los HDR

Como veis, el método es muy simple y se puede adaptar a muchos temas distintos con mayor o menor fortuna:










En fin, que esto es todo, de momento. Siento haber tardado en poner la entrada pero es que de la mayoría de estas fotos hechas las tomas con distinta exposición (suelo hacerlo en muchas salidas aunque luego no cree los HDR) pero no había hecho nada con ellas y he tenido que buscarlas y convertirlas a HDR.

UN CONSEJO: aprovechad cualquier salida para hacer horquillado (automático o manual) de cualquier escena que os resulte apropiada y, aunque no lo hagáis en el momento, siempre podréis convertir en HDR

NOTA: algunas cámaras también tienen un Horquillado del Balance de Blancos y/o del flash pero eso es otra historia

¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXII

DE MODELO, LA LUNA


Original

Hacer fotos a la Luna es muy tentador sobre todo cuando la vemos tan hermosa y distante sobre un hermoso paisaje o un edificio emblemático. 


Pero, o desistimos porque nos parece casi imposible sin saber muchísima fotografía o conseguimos resultados frustrantes como esta Luna


Pues bien, siento decíroslo pero la foto de arriba es IMPOSIBLE. No hay cámara que sea capaz de captar eso. Ya hablaremos al final de ello. 

De momento, vamos a ver qué se necesita para conseguir una foto de la Luna como esta:


Pues necesitamos:
  1. TRÍPODE: importante, importante, importante siempre pero para esto más
  2. Teleobjetivo mínimo de 300mm
  3. Disparador a distancia
  4. Que la Luna no sea Llena
Empecemos por el final, por el punto cuatro: a todo el mundo le llama mucho la atención la Luna Llena y le gusta fotografiarla e, incluso cuando consiguen buenos resultados quedan algo decepcionados pues la imagen se ve plana. Para evitar esa sensación, lo mejor es fotografiar la luna en cualquiera de sus otras fases. 

Como siempre, insisto en que voy a evitar todo tipo de tecnicismos y explicaciones largas pero que si alguien está interesado en ellas, que deje un comentario e intentaré resolver sus dudas.

Vamos a ello, oye:

  • Lo primero, una perogrullada: mejor que el cielo esté despejado de nubes y de cualquier otro fenómeno atmosférico.
  • Colocamos la cámara en el trípode, colocamos el disparador (en caso de no tener, ponemos el disparo retardado 2 segundos) y, si además bloqueamos el espejo, mejor. Todo esto para que la cámara se mueva lo menos posible.
  • Ponemos el Modo de Medición en Medición Puntual para que mida la luz en la Luna y no en el conjunto de la escena. 
  • Poned el ISO más bajo que tengáis que, en la mayoría de los casos, será ISO 100
  • Poner el objetivo más "largo" que tengamos: si tenemos un 70-300 mm, pondremos un 300mm (otra de Perogrullo)
  • Elegimos una abertura media, F/8 ó F/11 para tener una profundidad de campo buena sin sacrificar demasiado la velocidad de disparo porque, por si se os ha olvidado, os recuerdo que la Luna se mueve y no podemos poner velocidades demasiado largas si no queremos imágenes movidas.
  • Enfocamos a la Luna (enfoque a infinito si tenéis problemas con el enfoque automático) 
  • Medimos la luz sobre la Luna para ver qué velocidad de disparo necesitamos. Esta será entre 100 y 150. ¡SORPRESA! ¡es como hacer una foto de día! Ese es uno de los errores que suele cometer la gente: olvidarse de que la Luna refleja tanta luz del Sol en sus superficie que es como fotografiar un objeto de día, aunque solo sea de día en ese objeto. No sé si me explico que parezco el Gato de Cheshire (¡Hola, Sonia!)
  • Haz varias tomas seguidas porque, aunque no te lo parezca, las condiciones cambian. 
  • Comprueba el resultado por si tienes que corregir algún parámetro.
  • Podéis dar aspectos distintos a las fotos incluyendo otros elementos en la foto como maleza, ramas, en un contraluz
  • Y ¡Oh, maravilla! tendremos una Luna así:


CÁMARA: Olympus E-620
DISTANCIA FOCAL: 300mm
APERTURA: f/11
VELOCIDAD: 1/125
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Puntual
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

  • UN CONSEJO: La Luna se ve siempre más grande cuando está cerca del horizonte. No es que sea más grande, está claro, sino que es un efecto óptico que nos viene estupendamente para fotografiarla así que procurad que el horizonte no esté demasiado lejos de vosotros cuando hagáis la foto.
  • Si vuestro objetivo es más corto, siempre podéis cortar la imagen. Y no os decepcionéis, el mejor objetivo para hacer fotos a la Luna es un telescopio y yo, por ejemplo, tengo uno pero no se le puede acoplar la cámara así que me da lo mismo. Un buen objetivo de 700mm o más también vendría bien, claro pero ¿cuántos tenemos uno como ese? La solución, cortar con Photoshop u otro programa de retoque, eso sí, teniendo en cuenta que, si no sabes hacerlo bien, la imagen va a perder calidad



  • También podemos darle personalidad a la foto añadiendo algo diferente en la toma


Y, ahora, vamos a desentrañar la foto del principio, esa que os dije que era imposible y en la que se ven el Castillo de la Mota y la Luna bien iluminados y enfocados los dos.

La técnica es simple: hacemos dos fotos con la cámara sobre el trípode y con igual encuadre y enfoque:

1.-En la primera, medimos sobre el castillo


Evidentemente, la Luna saldrá sobre-expuesta

2.-Ahora hacemos lo mismo pero midiendo sobre la Luna


Ahora, el castillo está sub-expuesto.

Vamos a Photoshop y unimos ambas fotos. Yo colocaría encima la que tiene el castillo bien expuesto. Ahora solo hay que borrar u ocultar con una máscara de capa la parte de la Luna sobre-expuesta para sacar a la luz la "buena" y listo. Pegamos y guardamos como nuevo documento. 


Espero que os haya resultado útil y, sobre todo, fácil de entender. De no ser así, decidmelo e intentaré resolverlo.

Y, os recuerdo que la Luna también puede verse de día y que, a diferencia del Sol, NO SIEMPRE SALE NI SE OCULTA POR EL MISMO SITIO


IMPORTANTE: si tenéis puesto un filtro protector (Skylight o UV) este es el único caso en que debéis quitarlo: cuando fotografiáis objetos luminosos como farolas y, por supuesto, la Luna.

Una última recomendación: si queréis ver la Luna, el Sol o cualquier otro cuerpo celeste, en Tiedra tenéis un fantástico Centro Astronómico con unos astrónomos más que amables para atenderos y mostraros los misterios del Universo.
En Tiedra: Centro Astronómico podéis ver una entrada que hicimos sobre nuestra breve visita

¡Feliz y fotográfico jueves!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXIII

COMO SE FABRICA UN OBJETIVO

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Acabo de ver en la tele este documental y lo he buscado en You Tube para compartirlo con todos vosotros. Ya sé que no es un tutorial pero, como esta semana no tengo tiempo de hacer nada medio decente, espero que me perdonéis viendo algo tan sorprendente y que explica, entre otras cosas, el precio de los objetivos de las cámaras.


Además, si os fijáis habla de la protección que las lentes llevan y que es el motivo por el que no hay que limpiarlas con líquidos abrasivos ni toallitas para gafas ni nada parecido y, a ser posible, proteger con un filtro


JUEVES FOTOGRÁFICO XXIV

AGUA

Original

Por decisión del grupo de Facebook vamos ha hablar de fotografiar el agua. O, por lo menos, voy a intentarlo porque es un tema amplio, variado y que me apasiona. Solo tenemos un pequeño problemita: soy de secano, Castilla profunda y, cuando salgo a sitios con agua corriente no suelo llevar trípode porque o son de difícil acceso y no es bueno ir cargado o estoy de vacaciones con toda la familia o.... Vamos, que es raro que disponga de trípode así que no podré mostraros demasiados ejemplos.

Dejaremos para otro día las fotos de gotas de agua "planificadas", esas que hacemos intencionadamente, más que nada para mostrar el proceso detalladamente. De momento, vamos a centrarnos en las que nos ofrece la Naturaleza

En cualquier caso, para hacer fotos de agua, en la mayoría de los casos, son imprescindibles, tres cosas: 

1.-TRÍPODE
2.-PACIENCIA 
3.-SUERTE

GOTAS DE ROCÍO O LLUVIA EN LAS PLANTAS

Vaya, en las plantas o cualquier otra cosa, está claro, aunque las más bonitas son en las plantas

Antes de nada: ¡ME ENCANTAN! Solo hay que echar un vistazo a este blog para darse cuenta. La mayor dificultad que podéis encontrar es el enfoque ya que, a veces, el enfoque automático de la cámara no funciona demasiado bien en estas circunstancias. Tenéis dos opciones: enfoque manual si tenéis buena vista o enfocar justo en el lugar donde la gota se junta a la planta.

El trípode es necesario siempre aunque, como todo el mundo, he de reconocer que no va siempre conmigo, aunque sí es una garantía más de nitidez, sobre todo si hay viento.

La paciencia es imprescindible para conseguir un buen enfoque y tomar muchas fotos porque, al estar tan cerca del objeto, la profundidad de campo es tan pequeña que cualquier movimiento causado por el viento hace que la gota se salga de foco y la suerte para encontrar gotas que tengan algo más, que reflejen lo que hay al rededor. Además


CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 120mm
APERTURA: Desconocida por uso de tubo extensor
VELOCIDAD: 1/250
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado
MODO: RAW

Como de costumbre, lo mejor es poner el ISO más bajo posible, si usamos un macro y/o nos acercamos mucho, una velocidad mínima de 1/125 y una abertura de 7, si es posible aunque, al estar tan cerca del objeto, la profundidad de campo será poca de todos modos, y, si queremos mejorar las condiciones para una toma nítida: con disparo retardado o cable disparados o mando a distancia y, ya puesto, en las réflex, el espejo levantado (en cada cámara réflex está en un sitio así que tendréis que buscar las instrucciones de la vuestra)


CÁMARA: Olympus E-620
DISTANCIA FOCAL: 35mm
APERTURA: f/3.2
VELOCIDAD: 1/125
ISO: 125
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado

MODO: RAW

En este tipo deberéis tener las mismas consideraciones pero, además, estar dispuestos a tiraros por el suelo y, por supuesto, mojaros, a no ser que vuestra cámara tenga una pantalla móvil y la opción de previsualizar. Os recomiendo, si vais a hacer fotos de éstas, unas buenas rodilleras de jardinero, un plástico para tumbaros encima y que perdáis toda la vergüenza si es que hay gente cerca.

Más complicado y, por tanto, necesitaréis una dosis mayor de suerte, aunque la técnica es la misma (trípode, suerte, paciencia y muchas fotos) es fotografiar las gotas cuando están cayendo o a punto de caer


AGUAS TRANQUILAS

Aprovechar el agua quieta (más o menos quieta, ya se sabe) para usarlo como un espejo es un tópico típico pero no por eso hay que dejar de usarlo. Puede que todo el mundo haya hecho una foto de un lago con el reflejo de las montañas pero eso no quiere decir que ya no podamos hacerlo los demás. Esa foto siempre será diferente porque la Naturaleza cambia y porque no todos vemos las cosas igual


CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 40mm
APERTURA: f/16
VELOCIDAD: 1/125
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado


MODO: RAW

Son fotos fáciles de hacer y lo conveniente es usar un gran angular o el objetivo con distancia focal más corta que tengamos, poner una abertura de 1/16 o, si tenemos el horizonte muy lejano, de 1/22 o, si somos los propietarios de un fantástico objetivo con números f más grandes (aberturas más pequeñas), mejor que mejor. Enfocaremos al punto que consideremos principal o al infinito y pondremos la velocidad que nos indique el exposímetro. Parece menos necesario que en otros casos pero, si tenéis un trípode a mano, mejor que mejor. 

Es uno de esos motivos en el que podemos saltarnos la regla de los tercios y crear una imagen simétrica


Reconozco que yo siento especial debilidad por una versión de este tipo de fotos: la de luces nocturnas en el agua:


Evidentemente, para este tipo de fotos, hace falta un trípode o, como sabe mi amigo Miguel Godón, aprovechar la barandilla que hay desde donde está tomada para tener un punto de apoyo estable, y, por supuesto, poner en práctica todos los medios a nuestro alcance para que la cámara no se mueva: disparo retardado, espejo levantado.... Lo mismo que os dije para las gotas de agua. Yo tomé la medición de la luz sobre el agua porque quería que Cudillero saliera casi en penumbra para destacar las luces del agua pero eso ya es decisión de cada uno.

AGUAS NO TAN TRANQUILAS


Cuando fotografiamos agua en movimiento como las olas del mar, el cauce de un río, una cascada, una fuente... tenemos dos opciones obvias: congelar el movimiento o darle ese aspecto sedoso que muestra como corre.

En el primer caso, la cosa es fácil: igual que en las anteriores, se trata de una foto de paisaje y, si queremos congelar el movimiento, lo evidente es que debemos preparar la cámara para una velocidad alta de disparo. No hay más.



CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 100mm
APERTURA: f/10
VELOCIDAD: 1/250
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado

MODO: RAW



Y ahora es cuando llega el problema. cuando queremos mostrar el agua en movimeinto. Os puedo contar la teoría y hasta poner alguna foto pero pocas. La mayoría de las que tengo de este tipo las tomé con la cámara analógica y tendría que buscarlas.



CÁMARA: Olympus E-500
DISTANCIA FOCAL: 60mm
APERTURA: f/5,6
VELOCIDAD: 1/25
ISO: 100
MODO DE MEDICIÓN: Esp. Digital
BALANCE DE BLANCOS: Nublado

MODO: RAW


Por fortuna, el día que tomé esta foto en Verdes, cerca de Carballo (A Coruña), el día estaba medio nublado y no necesité una exposición demasiado larga para tomarla aunque, si no andáis bien de pulso, intentar una velocidad 1/25 "a pelo" es arriesgado porque estaba de campamento y no llevaba trípode.

Bien, para tomar este tipo de fotos, solo se precisa una cosa más para añadir al trío principal: una velocidad lenta de exposición y, claro, eso, tiene sus problemas sobre todo si es un día demasiado soleado puesto que, para poner una velocidad lenta, necesitamos un ISO lo más bajo posible, un número f alto (diafragma lo más cerrado posible, os recuerdo que a número f más alto, más cerrado está el diafragma y menos luz deja entrar). De ese modo, la luz necesaria para tomar la foto vendrá del tiempo de exposición (hablamos de ello en el Jueves Fotográfico X: Atrapando el Movimiento). 

En un día demasiado soleado, puede que necesitemos "bajar la luz" y eso se consigue con un Filtro de Densidad Neutra (ND) del que hablamos en el Jueves Fotográfico XX: Filtros II. Este filtro, dependiendo de su densidad, os permitirá aumentar más o menos el tiempo de exposición.

En fin, espero que os haya sido de utilidad la explicación y, como siempre, si tenéis alguna duda, no dudéis en decírmelo e intentaré resolverla



¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXV

FOTOGRAFIAR UN ECLIPSE DE LUNA

Original

En el J.F. XXII: De Modelo la Luna, hablamos de cómo fotografiar nuestro hermoso satélite natural. 
El 15 de abril tendremos un eclipse total de Luna que será visible en Australia, océano Pacífico, Américay en la Península Ibérica aunque aquí y en Baleares se verá como un eclipse penumbral (como una sombra se  va "comiendo la Luna") y en Canarias como un eclipse parcial (la Luna no desaparecerá entera. Así que no esperéis ver el espectacular anillo rojo que forma el sol alrededor del astro, por lo menos los que nos leéis desde este lado del charco.

El eclipse alcanzará su máximo hacia las 21:46 (hora peninsular). La Luna saldrá a las 21:04 así que tendréis tiempo para buscarla.

Fotografiar un eclipse de luna no tendría por qué ser diferente pero hay unas cuantas cosas  tener en cuenta:



  1. Busca un lugar alto y despejado. Por aquí, tierra de llanos, lo tenemos complicado pero siempre se puede buscar una buena azotea
  2. Usar Trípode: ya se que soy una plasta pero es así: la mejor forma de hacer cualquier foto es con trípode y cuando se fotografía un objeto en movimiento, más. Porque, aunque parezca que la Luna está quieta, no es cierto, se mueve y, en un eclipse, también "se mueve" el Sol así que hay más movimiento del que parece.
  3. Elige la Medición Puntual: recuerda que se trata de un objeto muy luminoso sobre un fondo muy oscuro
  4. Levantar el espejo: si tenéis una cámara réflex, mirad en las instrucciones cómo hacerlo y levantad el espejo para evitar cualquier vibración de la cámara.
  5. Enfoca a Mano: el enfoque automático no es excesivamente preciso en estos casos y enfocar al infinito, como se recomienda a veces tampoco funciona demasiado bien
  6. Usad el objetivo más largo que tengáis y si tenéis un telescopio al que conectar la cámara, mejor que mejor.
  7. Abertura: f/11 en cámaras réflex; en compactas, entre f/4 y f/8. Aunque, no sé si ya os lo he dicho alguna vez, los teleobjetivos suelen lograr su mayor nitidez en f/8
  8. ISO: siempre el más bajo posible aunque en las compactas necesitaréis un ISO 400 ó así. No lo subáis mucho más para evitar el ruido en todo lo posible. Lo mejor es manteneros, si podéis en ISO 100 pues, como no creo que tengáis un teleobjetivo de 1000mm o más, seguro que os sobrará un montón de noche alrededor de la Luna y, como querréis cortarla pero verla grande, necesitaréis la mayor cantidad posible de píxeles.
  9. Practicad: como la Luna se mueve, lo que podéis hacer es preparar todo como si fuerais a fotografiar el eclipse un par de días antes y probar a seguir el movimiento de la luna para tener más o menos asimilado cómo se mueve. Eso sí, no olvidéis que no sale siempre por el mismo sitio así que no os preparéis para verla salir por el mismo sitio que el día anterior y luego os llevéis un chasco aunque hay un truco para saber por dónde saldrá la Luna que espero que os sirva por que no sé si funciona siempre: situarse de espaldas al Sol, justo antes de que se ponga por el Noroeste y ver la dirección de nuestra sombra en el suelo. Esa dirección de nuestra sombra marcará el punto del horizonte por donde saldrá la Luna. NO HE HECHO MUCHAS COMPROBACIONES (MÁS BIEN SOLO UN PAR DE ELLAS Y HACE TIEMPO, ASÍ QUE NO SÉ CUÁNTO TIENE ESTO DE CIENTÍFICO.  Lo que sí sé es que Depende de la fase de la luna y de la época del año. Por ejemplo, en verano, la luna nueva sale más al NE, mientras que la luna Llena sale más al SE. En invierno es al revés, la luna llena sale más al NE (y está muchas más horas en el cielo que en verano) y la luna nueva más al SE.
  10. FILTRO PROTECTOR: si tenéis un filtro protector UV o skylight, este es uno de esos casos en los que hay que retirarlo para asegurarnos una mayor nitidez
  11. Cambios de luz: como es evidente, no solo cambia la posición de la Luna también lo hace su luminosidad y color a medida que se va ocultando tras el Sol así que, aunque en las primeras tomas podréis seguir las mismas instrucciones que para fotografiar la Luna cualquier otro día, a medida que el eclipse vaya avanzando tendréis que aumentar el tiempo de exposición y/o el valor ISO

Os dejo la secuencia de un eclipse de hace unos años. Las fotos las tomé a pulso y desde la ventana de casa así que no puede fotografiar todo el eclipse que comenzó a la izquierda del edificio y terminó ocultándose por la derecha pero es bastante completo y os permitirá haceros una idea de cómo evolucionan



Además, esa misma noche, podréis ver Marte como una estrella brillante y de color fuego pues será el momento en que esté más cerquita de la tierra. Nada, a unos 92.400.000 km. Vamos, para tocarlo con solo extender la mano.

Eso es todo (creo que no he olvidado nada). Espero que os sea útil, que disfrutéis haciendo fotos y que nos las mostréis en el facebook.

¡Feliz y fotográfico jueves!

JUEVES FOTOGRÁFICO XXVI

CÁMARAS LIMPIAS

Original

Como estamos todos más o menos de vacaciones o, por lo menos, en período algo raro con las fiestas religiosas y demás, aprovecho a dejaros en una sola entrada dos que puse hace tiempo, antes de empezar con esta serie de tutoriales y que me parecen importantísimo. Los copio casi literalmente porque, aunque ha pasado como un año, no ha cambiado nada en el método de limpiar las cámaras ni en los productos para hacerlo de forma eficiente. Espero que os resulte útil y que, como yo, aprovechéis estos días para dar un repaso a vuestro equipo.

Antes de que se me olvide, tampoco estaría mal que evitarais la aparición de hongos poniendo junto a vuestro equipo fotográfico unas bolsitas de gel de sílice de ese que se puede encontrar en las cajas de zapatos, bolsos y un montón de productos. Podéis ver más sobre esto en Mini-consejo: Gel de Sílice (¡fíjate, si el título lo dice todo!)





       Ayer pasé media tarde limpiando mis cámaras y se me ocurrió que mucha gente daña su cámara por intentar mantenerla limpia de un modo incorrecto. Por eso decidí compartir aquí la forma adecuada de hacerlo.
       Las cámaras de fotos son aparatitos muy delicados que no puedes meter en el lavavajillas ni limpiar con un producto abrasivo. Esto es válido tanto para las réflex más sofisticadas como para las más sencillas compactas. Cada vez que veo a alguien limpiando el objetivo de la cámara con un pañuelo de papel o con el pico de la camisa, se me llevan todos los demonios.
      Espero no extenderme demasiado en las explicaciones y perder vuestra atención pues creo que es importante que leáis esto para que podáis mantener durante mucho mucho tiempo vuestras cámaras en el mejor estado posible. No vale decir que "mi cámara no es más que una compacta barata que no merece muchos cuidados". No es cierto: es la cámara con la que haces tus fotos y, hasta que tengas una mejor, debes cuidarla para que siga funcionando lo mejor posible.
  • El equipo básico para limpiar la cámara es muy simple: un par de paños de microfibra, una pera de aire, un pincel suave (cuyas cerdas no debéis tocar para no impregnar con vuestra grasa corporal), alcohol isopropílico, unos guantes de látex y PACIENCIA
  • No uséis NUNCA productos abrasivos, ni aunque la cámara se haya manchado con algo pegajoso y difícil de quitar: armaos de paciencia y quitarlo poco a poco
  • No limpiéis la lente ni el sensor (cámaras réflex) con trapos de ningún tipo: los objetivos vienen tratados con un producto antireflectante que puede ser destruido o dañado con cualquier mota de polvo o arena que le caiga y, sobre todo, si encima lo frotamos por toda su superficie con un trapo.
  • La forma correcta de limpiar la lente es con un pera de aire y un pincel (como se ve en el vídeo) y luego, si es preciso, con un paño humedecido en alcohol isopropílico (propileno) y otro para secarlo bien.

  • Para limpiar el sensor (cámaras réflex) también se puede usar un bastoncillo de los oídos LIGERAMENTE humedecido con alcohol isopropílico.
  • El alcohol isopropílico es caro (unos 40€ el litro) y difícil de conseguir y, sobre todo ES ALTAMENTE INFLAMABLE Y NARCOTIZANTE PUDIENDO PRODUCIR MAREOS Y NAUSEAS, así que hay que manipularlo con cuidado. No sé si existe algún sustituto para él, aunque he visto en algún sitio que se puede sustituir por gasolina, yo no lo haría. Lo más aconsejable es que os juntarais varios para comprar un bote pequeño, pues se usa tan poco que a mí, el último bote de 250 ml me duró unos 10 años.
  • NUNCA apliques directamente el alcohol isopropílico directamente sobre la lente o sobre el sensor. Hay que hacerlo sobre un paño LIGERAMENTE humedecido

  • No uséis aire comprimido pues os arriesgáis a que caiga un poco del aceite del compresor sobre la lente.
  • Nada de jabón, lejía o similares, por supuesto.
  • No paséis los paños secos por el sensor (y, si me apuráis, tampoco por las lentes) para evitar rayarlo.
  • El cuerpo de la cámara se puede limpiar con un paño humedecido con agua jabonosa y mucho cuidado. CON LA BATERÍA Y LA TARJETA QUITADAS
  • Y recordad: hay que tener mucha precaución al limpiar la cámara (sobre todo el sensor) pero nunca miedo
         El siguiente vídeo está en inglés pero no es necesario entender el idioma para ver que el proceso de limpieza de una lente es muy sencillo. El mismo procedimiento deberemos seguir con los filtros de nuestra cámara.



    En este otro vídeo podéis ver cómo se limpia el sensor de una cámara réflex. NO OLVIDÉIS LEER LAS INSTRUCCIONES DE VUESTRA CÁMARA ANTES DE HACER NADA



CONSEJO: siempre que podáis (todas la réflex y muchas bridges) poned en los objetivos de vuestras cámaras un filtro uv que sirve para proteger la lente de los rayos ultravioleta, pero, sobre todo, de golpes, rayones, polvo...etc. No afecta para nada a la luminosidad o la nitidez de la imagen (salvo quizás en tomas nocturnas). Su precio es de unos 20€ y su valor incalculable
    Aunque todos estos consejos parezcan un poco paranoicos, os aseguro que son fruto de la experiencia (propia y ajena) y de las recomendaciones de los expertos. Es mejor pasarse de precavido que lamentar la pérdida de un objetivo de 500€ (barato), por ejempo.
   Creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda o queréis añadir algo más sobre el tema, no dudéis en hacerlo, para eso están los comentarios y yo agradeceré cualquier aportación.

      Solo quiero añadir aquí un pequeño instrumento de limpieza que olvidé el otro día: se llama Lenspen y es, como su nombre indica, un limpiador de lentes (muy Perogrullo ¿no?)
     Por un lado tiene un pincen suave que se retrae para conservarlo mejor

    Por otro, una esponjilla de microfibra impregnada de moléculas de carbono que absorbe la grasa que pueda haber en la lente sin dañarla.
       Una curiosidad: al parecer, la idea surgió del uso del papel de periódico para limpiar los cristales. La tinta del periódico tiene un alto contenido en carbono, de ahí que no deje reflejos "grasientos" al limpiar los cristales.
      
     Su uso es muy sencillo: El primer paso es la eliminación del polvo y otro tipo de partículas. Para eso se utiliza la brocha. Luego utilizando el paño de microfibras del otro extremo frotando el cristal con movimientos circulares desde el centro a los extremos hasta dejar la superficie limpia, suave y sin ningún residuo. Es fácil y rápido. Por último, volvemos a colocar la tapa del lenspen y la giramos dos o tres veces para que suelte más partículas de carbono que sustituyan a las que hemos utilizado.
   Sencillo, rápido y fácil de transportar. Además, su precio no supera los 10 €.
     IMPORTANTE: asegúrate de que la esponjilla no tiene ninguna parte dura que pueda arañar la lente.

Los vídeos no son míos, pero son los mejores que he encontrado para explicar el proceso, así que los comparto aquí con vosotros.

¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXVII


FOTOGRAFIANDO NIÑOS

Original

Esta es también una entrada que hice antes de comenzar los Jueves Fotográficos y, aunque aún no hemos hablado del retrato, es un buen momento para poner aquí puesto que el tema de los fotos semanales en Facebook es ese y porque así ya no hay ningún tutorial por ahí suelto. Lo ampliaré un poquito pero tampoco mucho, creo que se dijo casi todo la primera vez

   Fotografiar niños es, durante un periodo de nuestra vida, algo más que una afición: es una necesidad vital que no se supera hasta que esos niños a los que fotografiamos (nuestros propios hijos) empiezan a poner caras tontas a la cámara hartos de sentirse acosados por su paparazzo particular.
   

   Queremos dejar constancia de cada uno de sus gestos, de todos los momentos más o menos importantes en su vida: desde su primer pasito hasta el primer moco que se sacan solos (sé que es asqueroso, pero yo he visto una foto así. En serio. Y no la olvidaré fácilmente). Y, como nuestros niños son los más guapos del mundo, acosamos también a todos los que nos rodean mostrándoles las quinientas fotos que hemos hecho de nuestro bebé mientras dormía la siesta porque, claro, ha cambiado el gesto esas quinientas veces.

    Eso ya ocurría cuando las cámaras eran analógicas y hacer fotos salía por una pasta, así que ahora que el coste es mínimo, el acoso no tiene fin. Por eso, sin entrar en profundidades sobre cómo fotografiar a niños (podéis encontrar un montón de tutoriales en internet o, tal vez otro día me dé por seguir con ello) deberíamos tener en cuenta algunas cosas para conseguir fotos que realmente muestren la personalidad de nuestro niño o niña y no un montón de instantáneas a las que sólo tú pillas la gracia. Si tienes que explicar una foto, mejor no la enseñes.


UN PEQUEÑO INCISO: no voy a poner niño o niña, padre o madre, joven o jóvena para resultar políticamente correcta, la norma en castellano es usar el masculino como genérico, salvo que haya mayoría de mujeres y, como no necesito justificar mi firme creencia en la igualdad de sexos de ninguna manera, voy a mantener la regla gramatical y la base fundamental de cualquier idioma: la economía en el lenguaje; así que espero que nadie se ofenda si no hago referencia constante a los dos sexos

     Como de costumbre, no pretendo dar una lección magistral ni escribir un ensayo sesudo y técnico sobre fotografía de niños, sólo dar pequeños consejos fruto de la experiencia y la observación. Cuando sea preciso, hablaré de técnica, pero intentaré eludirla lo máximo posible (INSISTO: para ello hay muchos sitios donde buscar información) Así que ¡vamos a ello, oye!:

  •  DEJALE EN PAZ: no es necesario estar siempre con la cámara puesta. Nuestro hijo agradecerá mucho más y, tanto él como nosotros, recordaremos mucho más los momentos en los que jugamos con él que en los que hicimos fotos de cómo él jugaba solo. El otro día, me llamó mucho la atención una escena de una madre que, móvil en mano, sujetaba con la otra a su niño de unos 2 años en el tobogán para que no se cayera mientras ella inmortalizaba el momento con unos 50 disparos ¡Por Dios! Hazle una foto mientras otra persona está pendiente de él y luego guarda el teléfono y préstale toda tu atención.
Cuando usaba una cámara analógica y quería asegurarme de que tenía una buena foto (por lo menos nítida), hacía dos disparos y, como podéis ver, mucho no varía uno de otro. Pues lo mismo puede ocurrir si haces 50 sin variar nada: su postura, el fondo, la compañía, la ropa....algo, lo que sea.

     Si les das mucho la lata, los niños terminan por poner caras y hacer el tonto cada vez que ven una cámara. Aunque eso va a ocurrir de todos modos alrededor de los 9 años ¡Cosas del crecimiento!


  • TEN SIEMPRE LA CÁMARA PREPARADA: No, esta afirmación no contradice la anterior. Todos conocemos a nuestros hijos hasta del revés que nos los pongan, así que sabemos cuándo van a hacer una gracieta (más o menos) y es en ese momento cuando la cámara ha de estar lista para el disparo. Alguna se nos escapará, seguro, pero es mejor ser fieles al punto 1 que fotografiarlo TODO. Es bueno que los niños se acostumbren a vernos con la cámara porque así actuarán ante ella con toda naturalidad, pero no que les agobie ni les haga sentir que tienen que estar todo el rato haciendo monerías para llenar el álbum familiar. Ahora que no nos separamos NUNCA del móvil y que éste viene con una cámara incorporada, es mucho más fácil. Pero tampoco olvidéis que la cámara del móvil está bien para una emergencia, no para usarla como cámara principal.
 Estaban comiendo tan callados que era seguro que pasaba algo

  • HAZ SECUENCIAS DE FOTOS: quiero decir que hay momentos en los que es una buena idea disparar como locos. ¡Aprovechemos las ventajas de la tecnología! pero no por sistema. Si haces quinientas fotos de tu niño dormido o comiendo, lo más fácil es que hagas 500 fotos prácticamente iguales y que, cuando el niño realmente haga algo distinto tú ya hayas dejado la cámara a un lado por aburrimiento. Pero hay ocasiones, sobre todo cuando son bebés y es difícil saber qué cara van a poner, en las que hacer una serie de fotos es una gran idea, sobre todo si sabes que tu niña es un poco payasa.
Eso sí, cuando las enseñes, muestra sólo las que realmente merezcan la pena, no las 500 que has hecho
  • PONTE A SU ALTURA: este es un consejo muy muy importante: si todas las fotos que tienes de tu hijo las haces desde tu altura hacia la suya, saldrá cabezón y desproporcionado. Nuestro cerebro "engaña" nuestra percepción y nos muestra al niño proporcionado, 

          En cambio, si te pones a su altura, verás realmente a tu niño


  • DEBES ESTAR SIEMPRE PREPARADO PARA LA SORPRESA: pase lo que pase, no debemos dejar de disparar. Es mucho mejor la foto sorprendente y divertida que en la que todo sale colocado y perfecto, como en un estudio de fotografía
Lo que iba a ser una foto del abuelo con todos los nietos se convirtió en un ¡Sálvese quién pueda! cuando colocaron a la pequeña y ella decidió que no tenía el cuerpo para posar ante las cámaras. A mí me gusta mucho más así.
  • ENFOCA A LOS OJOS: Igual que en cualquier retrato, si enfocas  los ojos, tengas cómo tengas configurada la cámara, éstos saldrán nítidos y el rostro también. Eso dará fuerza a la imagen, será más atractiva

     Ni siquiera hace falta que esté de frente o que tengan los ojos abiertos. Es sólo el mejor punto de referencia para enfocar cualquier retrato


  • GUARDA MOMENTOS "TIERNOS": fotografía al niño con sus seres queridos, pero no los coloques como para un daguerrotipo del XIX. Conserva para siempre besos, abrazos, mimos.



  • FOTOGRAFÍALES CUANDO ESTÁN OCUPADOS Y NO SABEN QUE LES MIRAS: siempre nos sorprende la concentración que ponen en sus cosas pero si se dan cuenta de que les miramos y, sobre todo, de que llevamos la cámara de la mano, es naturalidad desaparecerá.


  • USA EL FLASH SIN MIEDO: No importa que haya un sol radiante. Si tienes un niño muy movido, que no para ni aunque le pidas de rodillas que pose para la felicitación de Navidad, tranquilo, la foto no tiene porqué salir movida. El flash congela el movimiento y, si lo usas adecuadamente (ya hablaremos de ello algún día), no tiene ninguna complicación. Eso sí, si tu cámara tiene la opción de "Flash de relleno" usa esa. y, momentos en los que los niños son acosados por más de un padre, olvídate de poner el "flash de ojos rojos": ralentizará el disparo y no servirá de nada porque hay otros mil flashes alrededor del niño haciendo lo posible por convertir sus pupilas en las de un verdadero príncipe del Averno

  • NO DISPARES EL FLASH DE FRENTE: una forma de evitar los ojos rojos es que no dispares frontalmente. Como no todo el mundo tienen un flash externo que pueda alejar de la cámara, lo mejor es ladearte un poco. Eso mejorará también la composición, pero ese es otro asunto aunque os adelanto un consejo importante sin más explicación: COLOCAD SIEMPRE A LAS PERSONAS U OBJETOS RETRATADOS FUERA DEL CENTRO DE LA FOTOGRAFÍA

  • SI HAN LIADO ALGUNA, NO LES DIGAS QUE POSEN, LLÁMALES: conseguirá que la foto resulte más divertida y natural
Reconoceréis que está guapísima

pero que ésta toma es mucho más divertida
  • BLANCO Y NEGRO EN CLAVE ALTA: resultan unos retratos realmente bonitos, muy apropiados para los niños y no son tan difíciles de hacer como parece. Eso sí: NUNCA HAGAS LAS FOTOS EN BLANCO Y NEGRO DESDE TU CÁMARA perderás información y la posibilidad de hacer otros experimentos con ella; es mejor tomar la foto en color y luego virarla con un programa como Photoshop.  Ya hablaremos de ello detalladamente pero una clave alta no es una foto quemada, demasiado iluminada sino una foto en la que dominan las luces sobre las sombras pero están todos los tonos de la imagen, no se pierde información.


  • LOS DETALLES SON IMPORTANTES fotografía solo una parte del niño, sobre todo si es un bebé: los pies y las manos transmiten más de lo que pensamos por sí solos



         Creo que, de momento, esto es todo. Espero que os haya gustado la explicación y, sobre todo, que os sea útil. Como de costumbre, he intentado huir de las explicaciones técnicas y en cambio he intentado abarcar las situaciones más comunes que afectan a la fotografía de niños. Por eso he hablado más de nuestra actitud como padres que de por qué se ponen los ojos rojos cuando disparas el flash. Hay muchas más cosas a tener en cuenta, pero el exceso de información sólo hace que lo esencial se diluya. Es mejor dosificarla.

        Por supuesto, también hay que tener en cuenta algunas cuestiones técnicas propias de cualquier tipo de retrato, la composición, la iluminación, el encuadre, son siempre importantes, pero de eso también hablaremos en otra ocasión, si os apetece. Pinchad sobre la imagen y os llevará a una pequeña explicación sobre los parámetros de la fotografía que publicamos hace un tiempo



  ¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXVIII


EL RETRATO (I)
   
Original


Había pensado dedicarle un breve capítulo a esto del retrato pero, a medida que iba pensando en  lo que quería poner, me iba dando cuenta de que, si quería hacerlo bien y no limitarme a lo que suele aparecer en los libros de fotografía, iba a tener que extenderme mucho. Así que, voy a dividirlo en dos partes (por lo menos) para que no resulte demasiado pesado y para dedicarle el tiempo que se merece.

Cualquiera que tenga una cámara de fotos, ha hecho un retrato alguna vez y, a veces resultan fantásticos, la persona retratada sale como es y la foto se ve bonita, otras es un verdadero desastre con ojos cerrados y bocas abiertas o gestos raros, muchas veces esa es la persona tal y como la vemos pero la foto no acaba de gustarnos y algunas veces, si tenemos suerte, la foto es fantástica. Todo es perfecto: la imagen del fotografiado, la sensación que despierta, todo.

Conseguir que la foto sea interesante, bonita, que muestre la personalidad de la persona retratada es difícil pero no imposible, como de costumbre, hay que conocer el lenguaje para hablar el idioma. Quiero decir que no es necesario saber muchos términos técnicos pero sí algo de teoría que, en realidad y como casi siempre, responde a las preferencias de nuestro subconsciente.


Esta foto no es un buen retrato por varios motivos pero es un retrato típico de alguien que dispara sin plantearse lo qué quiere. La decepción viene después. Está claro que la culpa no es de la modelo que es más que guapa (Me puede el amor de madre) y es evidente que está tomada en un campamento y que está cansada. Así que la información que da la foto está bien, pero la foto no es bonita, no es de esas que enmarcarías o que mostrarías a las visitas más que para mostrar lo cansada que estaba la moza.

Por la forma de la cámara y porque vemos en horizontal, es ese el modo en que solemos tomar las fotos, sean del tipo que sean y en el retrato, sobre todo individual, no es precisamente una gran idea. Lo ideal es fotografiar en vertical y siguiendo la regla de los tercios ¿recordáis? Si os habéis olvidado, pasaos por el Jueves Fotográfico III  para recordarlo. La composición siempre es importante y hay que tenerla en cuenta en cualquier foto que hagamos. Además, la pobre tiene los ojos entrecerrados porque, aunque esté a la sombra, seguramente tenga el sol de cara y, por último, la persona que hizo la foto es, sin duda, mucho más alta y la perspectiva resulta "rara" porque, aunque seamos altos y veamos a las personas desde arriba, nuestra mente "corrige" el ángulo.

Fijaos en el cambio (no he tocado la calidad ni los colores ni nada de eso, solo el encuadre)


Como veis, la diferencia se nota: no sobra espacio por todas partes pero tampoco está como metida en una caja. También hay que tener cuidado con eso pero ya hablaremos de ello un poco más adelante. Ahora, vamos a empezar con un poco de teoría. No os asustéis que son cuatro términos para entendernos.

PLANOS FOTOGRÁFICOS

Dependiendo de cuánto cuerpo salga en la foto, el encuadre tiene distintos nombres. Evidenemente, cada uno de ellos da un carácter distinto a la foto.

PLANO GENERAL

Es el más lejano, en el que sacamos a la persona de cuerpo entero. Salvo que el modelo esté realizando una actividad o tenga una postura diferente o hagamos un encuadre original, es, para mi gusto, el plano menos interesante, además, suele dar la impresión de que la persona retratada está incómoda, que no sabe qué hacer con manos, pies y caderas. Claro que eso también ocurre siempre que le pides a alguien que pose (o casi siempre)



TRES CUARTOS O PLANO AMERICANO

Ya sabéis, cortando por donde llega un abrigo tres cuartos. Se llama americano porque es por donde cortaban el plano en las pelis del oeste para que se vieran bien las pistolas, revólveres o cómo se llamen que yo soy más de disparar con otra cosa




PLANO MEDIO

Es muy utilizado en fotografía de moda donde, además del rostro, se muestra un cuerpo perfecto. Es más común que el anterior pero también muestra una cierta distancia del sujeto. Como si quisiéramos conocerlo pero sin confiar demasiado (todo esto del rollo psicológico es lo que tiene, o lo notas o puedes necesitar mil explicaciones para entenderlo. Si no consigo explicarme bien, lo siento)



PLANO MEDIO CORTO

Es uno de los más utilizados. Va desde la cabeza a la mitad del pecho, más o menos.



PRIMER PLANO

Poco más que la cabeza. Es ya un plano íntimo, más personal en el que hace falta que el/la modelo esté relajado si no queremos un verdadero fiasco.



PRIMERÍSIMO PLANO

El retrato va desde la punta de la cabeza al mentón sin más.



PLANO DETALLE

En el que se muestra una parte más o menos del rostro (tradicionalmente)



Y esto nos lleva a otro punto importante: por dónde cortar.

CORTES Y RECORTES

Como recordaréis los que sois buenos y leéis todos estos tutos, en el Jueves Fotográfico VI hablamos justo de eso, de Cortes y Recortes, de por dónde se puede y por dónde no se debe cortar un retrato. Como ya dedicamos su tiempo a ello, solo os recordaré un par de cosas importantes:

JAMÁS CORTAR POR LAS ARTICUCLACIONES


NI CORTAR UN ROSTRO POR LA BARBILLA


Lo habitual es cortar por la frente, además, sin miedo para que no parezca que ocultamos una calva (por ejemplo) o por la frente y la barbilla.



OBJETIVO

Y no me refiero, evidentemente, a la finalidad del retrato, eso es cosa vuestra, sino al objetivo más adecuado para fotografiar. Sin duda, el que os recomendará todo el mundo y con razón es un 70-200mm, por lo menos. Un teleobjetivo

Tal vez deberíamos de haber hablado ya de los distintos tipos de objetivos pero como es un tema más técnico siempre me da pereza. En fin, que ya habéis visto (si leísteis los tutos anteriores) cuando hablamos de la Profundidad de Campo y el Enfoque Selectivo que, para conseguir desenfocar el fondo y resaltar al protagonista de nuestra foto, lo mejor es usar un teleobjetivo pues tienen menos profundidad de campo y, por supuesto, acercarnos al sujeto. Y no hay tema en fotografía que requiera más un Enfoque Selectivo que un buen retrato, incluso cuando lo fotografiamos en un entorno que queremos recordar, en un paisaje o un lugar turístico:


Quién haya estado allí, sabe que está delante de la Catedral de Santiago de Compostela y, quien no haya estado, pues que pregunte. Lo importante es el retrato, lo otro es fondo aunque sea una foto de unas vacaciones no tiene por qué ser poco interesante. ¿O no estáis hasta el moño de ver fotos de vacaciones todas iguales, sin ningún encanto, con cuarenta vistas de la Torre Eiffel en las que solo varía la persona que está delante? Yo sí, os lo aseguro.

Otra ventaja del teleobjetivo es que te permite hacer fotos de gente a la que no conoces y que te llama la atención por su tipismo o por la actividad en la que participa -o lo que sea- sin tener que llamar su atención y hacerla sentirse molestas puesto que puedes estar bastante alejado de ella



También son una buena opción los objetivos macro precisamente por lo contrario a lo anterior: nos permiten hacer la foto incluso estando muy cerca. A veces, pretendemos hacer un retrato de la persona que tenemos al lado y no podemos porque la distancia mínima de enfoque del teleobjetivo no nos lo permite. Un macro tiene una distancia mínima muy corta por lo que nos deja hacer fotos estando muy cerca (Definitivamente, tengo que hacer un tuto sobre los distintos objetivos)

La idea es difuminar el fondo, así que hay que usar un número f bajo, cuanto más cerca del objeto, menos necesario será que sea un f bajo, pero un f/4 ó inferior, es lo ideal en la mayoría de las ocasiones.

Un gran angular no suele ser una gran idea para hacer retratos, sobre todo estando cerca del sujeto, a no ser que quieras una caricatura

LO SIENTO, NO ENCUENTRO NINGUNA FOTO PARA ILUSTRARLO, INTENTARÉ ENCONTRAR ALGÚN VOLUNTARIO PARA LA SEMANA QUE VIENE

Hasta aquí, más o menos lo que podéis encontrar en casi cualquier tutorial que busquéis en internet o en libros (algo más he añadido pero poco). A partir de ahora, hablaremos de cosas que he ido descubriendo por ahí, he leído en mil sitios o he aprendido a fuerza de castañazos.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA PRÓXIMA SEMANA Y UN CONSEJO 

Empezaremos por el consejo, que es obvio y, precisamente por eso, lo olvidamos: no pongáis al sujeto cara al sol (no entro en cuestiones políticas, aunque tampoco en eso lo pongáis cara al sol) si no queréis que salga con los ojos entrecerrados


Y, ahora, las consideraciones: como está claro que cuando nos dan demasiada información de golpe tendemos a olvidar la mayoría y a no discernir lo que merece la pena recordar de lo que no, aunque andaba lanzada añadiendo cosas, creo que vamos a dejarlas para una segunda parte sobre El Retrato que nos quedan mucha cosas de las que hablar: reglas que, a mí, personalmente, me gusta saltarme, cuándo hacer un retrato en horizontal, dónde enfocar, cómo hacer fotos de grupo y que todos salgan con los ojos abiertos y la boca cerrada...

Un montón de cosas que hacen que una foto sea casi perfecta

NOTA: Por supuesto, casi todo lo dicho en el tutorial anterior, sirve para éste.

Por cierto, supongo que estaréis hartos de ver los mismos modelos en casi todas las fotos. Lo siento pero así evito problemas con permisos y malos entendidos. Por eso, uso las fotos de mi familia y de algunos amigos muy cercanos.

¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXIX: EXTRA


AJUSTAR DIOPTRÍAS AL VISOR DE LA CÁMARA 
Original

Antes de nada, una breve explicación para justificar por qué escribo un Jueves Fotográfico el domingo. Breve pero, casi seguro, va a ser más larga que el tutorial en sí.

Hoy, hablando con una amiga del Facebook, se me ha ocurrido que mucha gente no piensa en si el enfoque manual de su cámara está bien o no. Entre otras cosas, porque la mayoría de la gente usa el enfoque automático siempre que puede, supongo que porque nos da seguridad que una máquina se ocupe del algo así en lugar de fiarnos de nuestra propia percepción. Sobre todo, si, como yo, tienes miopía, aunque sea acomodaticia (vamos, que depende de cómo me levante, soy o no soy miope)

En fin, que pensando en ello, he preguntado en el grupo si a alguien le interesaba y ha habido varias respuestas positivas. Luego, ¡desastre de mí!, me he dado cuenta de que lo he puesto en un grupo de fotografía que no era el que correspondía pero, da lo mismo. La metedura de pata ya está hecha así que voy a explicaros cómo ajustar el visor para que lo que veáis a través de él esté correctamente enfocado según vuestra propia vista. Y aquí hay que recordar que, como decía mi profesor de matemáticas, "la mujer y la pluma, cada uno la suya" a lo que yo añado la cámara y el ordenador (como mínimo)

Y, he decidido incluirlo en los Jueves Fotográficos como Extra y numerado para que no ande por ahí colgado, que sea fácil de localizar con el resto de los tutos.

Da igual que seáis o no miopes, muchas veces, el visor no está bien calibrado de fábrica o hemos tocado esa ruedecita que tiene a un lado y que es la que regula las dioptrías... en cualquier caso, esto sirve para cualquier cámara y para cualquier fotógrafo, tenga o no problemas de vista.



  1. Colocad un periódico, un libro o algo con líneas bien definidas que permita un buen enfoque a la cámara sobre en un atril o colgado de una pared y la cámara sobre un trípode y a una distancia mayor que la mínima de enfoque del objetivo que hayáis puesto (vale, esto es de Perogrullo pero ya sabéis que me gusta decirlo todo para que no haya despistes). 
  2. Colocad la cámara para que enfoque en Modo Automático y en Modo P de disparo presionad el botón de disparo hasta la mitad para que efectúe el enfoque. 
  3. Haced una foto (este paso, si no sois tan maniáticos como yo, no es necesario, como tampoco lo es el número 5) 
  4. Acercaos con cuidado el ojo al visor y con cuidado de NO TOCAR NINGÚN BOTÓN MÁS, id moviendo lentamente la ruleta que hay al lado del visor (en algunas cámaras está oculta bajo la goma que lo protege) y que sirve para aumentar o disminuir las dioptrías del visor hasta que veáis todo perfectamente.
  5. Poned la cámara en Modo de Enfoque Manual y, enfocando con los nuevos parámetros, disparad la misma foto que hicisteis antes. Para eso es el Modo P, así la cámara decide todos los parámetros necesarios para el disparo pero, a diferencia del Modo Auto, os permitirá poner el enfoque manual (Insisto, si no sois tan maniáticos como yo, podéis saltaros lo de hacer fotos)
  6. Si queréis, cuando encontréis vuestro punto ideal de enfoque, podéis poner una marca, así, pase lo que pase, ya tenéis localizado el punto ideal.


Si todo ha ido bien, vuestras dos fotos serán idénticas:





Como veis, es de lo más simple. En principio, está pensado para que la gente que usa gafas pueda hacer fotos sin ellas ya que suponen un inconveniente a la hora de acercarse al visor de forma cómoda pero, como ya os digo, sirve igualmente para asegurarnos de que el enfoque manual está bien regulado para NUESTRAS NECESIDADES. INSISTO: LAS NUESTRAS

JUEVES FOTOGRÁFICO XXX


EL RETRATO (II)


El otro día comenté que la norma para los retratos era hacerlos en vertical y es cierto, sobre todo cuando son de una persona sola. Cuando son varias, la cosa cambia puesto que para que resulte armoniosa la composición, lo más común es que sea horizontal.


Y, como veis, aquí también se aplican las reglas de cortes y recortes. 

Por cierto, a mí me gustan mucho algunos retratos individuales en horizontal. Debe de ser que me gusta romper las reglas y/o llevar la contraria



Por supuesto, si la composición que forma la gente es vertical, lo normal (Perogrullo puro y duro) es tomarla en vertical)


A esta foto, además de faltarle calidad porque fue tomada con una cámara no demasiado buena hace tiempo (no he encontrado otra con la que ilustrar el ejemplo), le sobra aire, espacio, por todas partes y queda como descompensada


Este encuadre es mejor y, además, si os fijáis, se salta la regla de los tercios porque es una imagen "simétrica"

Creo que ya hemos hablado de lo fundamental del retrato y que ahora viene la parte, por lo menos para mí, más divertida, que es la de esas cositas que hacen que una foto sea interesante.

ENFOCA A LOS OJOS

Da igual el tamaño del retrato, que sea  un primerísimo plano (evidentemente, en este caso es aún más importante) o un retrato de cuerpo entero, los ojos son siempre lo más importante. Si los ojos están enfocados, el retrato tendrá vida.


Si el/la modelo no está de frente, se enfoca siempre al ojo que está más cerca de la cámara



MIRAR A CÁMARA

Siempre tiene más fuerza un retrato en el que se mira recibe la mirada directa de la persona pero eso resulta antinatural en algunos casos puesto que está haciendo algo, por ejemplo.


Es una buena idea llamar la atención de alguien cuando está concentrado para que te mire porque aparece más relajado y la mirada no parece una pose





SEGUIMOS CON LOS OJOS

Como ya os digo, conviene no forzar las miradas a cámara y también resultan muy interesantes las fotos en las que el retratado mira a otro lado, muestra una mirada perdida... No olvidéis respetar la Ley de la Mriada 



SEGUIMOS CON LOS OJOS, OTRA VEZ

Un truco que resulta fantástico para dar vida a una mirada es que en ella se refleje uno o varios puntos de luz. Eso les dará más vida



JUEGA CON LUCES Y SOMBRAS

Y, mejor aún, en blanco y negro para destacar las texturas




DALE AIRE

Aunque los primeros planos resultan casi siempre estupendos, hay que tener cuidado con algunas fotos que, al acercarnos demasiado, dan la impresión de ahogar a la o las personas retratadas. 




DA CONFIANZA

En una sesión de fotos, sobre todo si es con alguien a quien no conoces mucho, conviene charlar un rato, pasear, tomar un café e, incluso, disparar algunas fotos que sabes que luego descartarás para que se vaya relajando. Tengo una amiga que siempre se quejaba de que su niña no salía bien en las fotos, que, a pesar de haberla fotografiado un montón de veces varios fotógrafos experimentados en distintos eventos o en fotos de estudio, no conseguían que saliera bien.


Cuesta creerlo viendo esta foto ¿verdad? La diferencia es que aquí estaba relajada. Lo estuvo durante toda la sesión porque no sentía presión de ningún tipo, estaba cómoda.

BUSCA APOYOS

Normalmente es difícil saber qué hacer con las manos así que, una buena idea, es que la persona retratada tenga algo en las manos o juegue con el pelo o la ropa. Además, así resultan más naturales las fotos.



FLASH

Usa el flash de relleno sobre todo en las horas centrales del día para evitar esas molestas sombras que salen debajo de los ojos. Por supuesto, esto es válido para cualquier lugar con luz cenital. Tampoco pasa nada por usar un flash suave en todos los retratos (ya hablaremos largo y tendido del uso del flash que es mucho más importante y amplio de lo que se suele pensar)




HAZTE INVISIBLE

En reuniones o en eventos, haz que se olviden de tu presencia y de que llevas una cámara encima. Conseguirás retratos más naturales en los que la gente está haciendo "lo suyo" y evitarás posturas incómodas y artificiales. Además, captarás momentos más interesantes.









ENMARCA

Enmarca con objetos de la escena o con sombreros, por ejemplo



FOTOS DE GRUPO

Las foto de grupo casi merecen un tuto propio pero, de momento, vamos a resolver un problema muy común en los retratos colectivos. Es muy frecuente que en las fotos de grupo siempre salga alguien con la boca abierta y/o con los ojos cerrados. No sirve de nada decir que griten güisquiiiiiiiiiiiiii, ni que esperen a que contemos tres.

Hay un truco que no suele fallar: manda que todos cierren los ojos. Diles que vas a contar hasta tres y que, cuando acabes, todos deben abrir los ojos y sonreír (o no). Hazlo así pero, antes de disparar, cuenta para tu interior otros dos, por lo menos. Así te asegurarás de que todos tienen los ojos abierto de forma natural (sin exceso) y la boca cerrada.



CAMBIA LA PERSPECTIVA

Este consejo vale para todo tipo de fotos, lo mismo que romper las reglas. Es una forma estupenda de llamar la atención sobre nuestra imagen, de hacer que destaque sobre otras similares y sea más interesante.




RECUERDA: ESTO TAMBIÉN ES UN RETRATO

También es un retrato la fotografía de una parte del cuerpo que no es el rostro. Las manos, por ejemplo, dicen mucho del estado de tensión de una persona


Sobre todo cuando están realizando alguna labor u oficio




Y los pies



Seguro que se me irán ocurriendo más cosas pero creo que, de momento, ya es información suficiente. Espero que os guste y os sea útil

¡Feliz y Fotográfica semana!




JUEVES FOTOGRÁFICO XXXI


GADGETS PARA FOTÓGRAFOS

Original

Prometo que ya me quedan pocos tutos que no haya incluido en los Jueves Fotográficos pero, para seguir organizando esto un poco, aún me quedan un par de ellos. El primero es este que, en realidad, es compendio de dos anteriores a los Jueves Fotográficos (Trastos Útiles para Fotógrafos y  Correas para Cámara de Fotos). Sé que va a resultar un poco largo pero no importa. Es más, voy a incluir un par de cositas que he ido descubriendo después o que olvidé en ese momento y con las que voy a empezar para que los que ya leyeron los originales no tengan que volver a hacerlo si no quieren.

No voy a hablar del equipo fotográfico de un profesional, sino de algunos aparatejos que pueden ser útiles a cualquiera con una cámara. Aunque, como de costumbre, intentaré que sirvan tanto para el poseedor de una flamante DSLR, como para el que hace fotos con el móvil, está claro que no necesitan las mismas cosas y que, quien se compra una réflex ha de tener muy claro que no acaban ahí sus gastos y, en realidad, varias de las cosas que os voy a mostrar, son específicas para las réflex y alguna bridge.

      No me voy a detener demasiado en ninguno (para algunos haría falta un monográfico), aunque, si alguien está interesado en saber más sobre cualquiera de ellos, no dudéis en consultármelo.

Voy a intentar hablar de cosas que, a mi entender, son útiles o interesantes sin ser imprescindibles y en las que no solemos pensar o cosas en versiones más prácticas de las existentes como es la bolsa para cámara descubrimiento de mi amiga Sonia de Chalecos by Sonia Arias, que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo y que nunca defrauda. No me voy a detener demasiado en ninguna aunque, por ejemplo, el trípode merecería una entrada para él solito.

CHUVASQUERO:

    Sí, un chuvasquero para fotografiar bajo la lluvia pero para tu cámara no para ti. Es broma. No se llama así aunque hace esa función. Se trata de una funda que protege la cámara de las inclemencias y tiene como media manga a cada lado para que metas las manos y puedas manipular la cámara. 




Los hay de distintos precios y calidades. Yo acabo de comprar uno que no os puedo mostrar porque aún no me ha llegado pero, durante muchos años, y no es coña, he usado un gorro de ducha.


TAPA DE ZAPATA PARA FLASH:

    Algunas marcas la traen de serie (Olympus, por ejemplo) y otras no y puede parecer que no ese necesaria pero ya sabemos todos lo que pasa con las conexiones de este tipo que, oye, por una bobada como un poco de polvo incrustado, dejan de funcionar. Por 20 céntimos, más vale prevenir que curar, digo yo




SOPORTE PARA TAPA:

     No sé vosotros pero yo tengo la manía de quitar la tapa al objetivo y guardarla cada vez en un bolsillo: lo normal es el de la chaqueta pero, si no llevo o la chaqueta no tiene bolsillos, va al pantalón, a cualquiera de los bolsillos del pantalón. O, si tengo mucha prisa, lo tiro en la bolsa. El caso es que nunca sé dónde lo he dejado. No he perdido nunca ninguno pero sí que he perdido tiempo buscándolos. Este pequeño invento que se engancha en la correa de la bolsa, permite soportar dos tapas de distintos diámetros (una por cada lado) por supuesto a elegir según vuestras necesidades y no cuesta más de 3 euros (esto parece la teletienda).





  Y, a partir de aquí, la entrada que ya conocéis algunos en la que empezamos, por supuesto, por el complemento imprescindible:

EL TRÍPODE:

     Hay mil y un modelos y mil y una cosas a tener en cuenta a la hora de comprar uno: Los hay robustos para soportar el peso de una cámara grande y no moverse ni con vientos huracanados y los hay ligeros y fáciles de transportar. Y, por supuesto, están los modernos trípodes de bolas que se enganchan en cualquier sitio y son muy útiles para llevar a cualquier parte.
    Sea cómo sea, es el complemento indispensable para conseguir fotos realmente nítidas. Deberíamos usarlo siempre aunque, claro, no resulta cómodo cuando vas de excursión o estás en un lugar concurrido, por ejemplo.  Pero, siempre que puedas, úsalo.


MONOPIÉ:

   Una alternativa al trípode pero que, en ningún caso, debería ser su sustitutivo. Está bien para llevar a sitios en los que no tengas espacio o tiempo para extender un trípode, pero no es, ni de lejos, tan estable ni imprescindible.




PARASOLES:

     El otro indispensable para las cámaras DSLR y bridges que los admitan. Su misión fundamental es impedir el paso de luces parásitas y los hay de distintos materiales y formas dependiendo de a qué objetivo vayan destinados:


    Por lo menos, cuando tú no quieras que aparezcan. A mí me gusta esta foto con luces parásitas y para hacerla quité el parasol. Eso sí, es difícil saber cuál va a ser el resultado. Pero a mí me gusta.


   En principio, el parasol ha de estar colocado SIEMPRE, salvo cuando se usa el flash incorporado pues, aunque se llame parasol, debería de llamarse "paraluz", o, mejor aún PARAGOLPES pues ese es el motivo fundamental por el que os recomiendo que lo compréis. Con él puesto, el objetivo de vuestra cámara estará siempre protegido y no os costará más de 6€

FILTRO UV:


   Se trata de un filtro que no afecta para nada a la toma de una fotografía pero que sirve, como el parasol, para evitar golpes y además evita polvo y rayaduras en la lente del objetivo. Tiene sus partidarios y sus detractores pues, cuando se fotografía una fuente de luz (una farola, la luna...) pierde nitidez. Tal vez, un punto medio sea la solución: yo lo llevo siempre puesto salvo en esos casos, por eso no tengo ninguna foto con la que ejemplificarlo, pero sí una que ayuda a tomar una decisión:


La foto la he encontrado en Google, no es mía (afortunadamente)


EQUIPO DE LIMPIEZA:

   Aquí sí que no pienso entretenerme mucho, sólo derivaros a las entradas en las que explicaba cómo limpiar la cámara:

BOLSA O MOCHILA:

   También aquí hay para todos los gustos, colores y presupuestos, lo importante es que tengan un buen acolchado y compartimentos para que no se golpeen los distintos elementos. Si, además, tienen bolsitos para meter las tarjetas, baterías y demás por separado, mejor que mejor. Y ya, el no va más es que tengan cinchas para sujetar el trípode. Pero eso es ya para locos que, como yo, van cargados con el equipo al completo.



  
    Por experiencia propia, hay un tipo que me parece el ideal: los bolsos que no parecen bolsos para cámaras y se cuelgan en bandolera. 
Y me gustan por varios motivos: no parecen bolsos de fotógrafo y alejan las tentaciones de los amigos de lo ajeno; son cómodos y fáciles de llevar y, además, te permiten tener acceso al contenido sin tener que quitarte la mochila, ponerla sobre una superficie segura y abrirla (o hacer que otro cargue con ella y esté dispuesto a soportar que le pidas que la abra, la cierre, saque cosas...)


    No hay muchos bolsos que cumplan todos los requisitos. Yo tengo éste de Lowepro (el modelo es Passport Sling) y, tengo muy claro que, cuando se me rompa, me compraré otro igual, aunque hace dos o tres años que la tengo y está impecable. Por cierto, QUE CONSTE QUE NO ME PAGAN POR HACER PROPAGANDA, que sólo me parece un modelo estupendo al que se le puede añadir otro montón de ventajas.




EMPUÑADURA:

    Una forma práctica y segura de llevar la cámara cuando vas a estar todo el tiempo con ella de la mano. Es un complemento, para mí, a la correa deslizante pero no un sustituto





CORREA DESLIZANTE:

    Correas para cámaras de fotos o Apéndice a Trastos útiles para fotógrafos que, a lo mejor, es un título más apropiado. En cualquier caso, quiero hablaros de algo a lo que no solemos darle importancia, que es la correa de nuestra cámara.

     Sobre todo cuando llevamos cámaras pesadas, DSRL fundamentalmente, solemos colgárnoslas al cuello y llevarlas así durante horas y, a pesar del dolor que terminamos sintiendo en las cervicales y de los golpes que nos va dando la cámara en el pecho al caminar, no cambiamos la forma de llevarla. 


    Con un pequeño cambio, nuestras cervicales no sufrirán, la cámara no nos golpeará y la llevaremos más segura: solo hay que ponerla en bandolera


   Aunque esta forma también tiene un inconveniente: el objetivo está expuesto a los golpes y, además, NO LLEVA PARASOL que debería de ir siempre puesto para usarlo de paragolpes.


    Si la llevamos así, es mucho más difícil que reciba golpes en el objetivo y, si no llevara el flash, podríamos protegerla solo con llevar el brazo de forma natural al costado del cuerpo.

    Podemos comprar también una especie de tirantes que distribuyen el peso de la cámara entre nuestros hombros, pero la cámara seguirá golpeándonos el pecho y el estómago


    Hay también artilugios que nos permiten llevarla como si se tratara de una pistola. Como si estuviéramos en el lejano oeste:


     Pero lo mejor mejor mejor del mundo mundial que yo he encontrado hasta ahora y que ha sido mi regalo del día de la madre, es este tipo de correa que, aunque existe desde hace tiempo, no entiendo muy bien por qué no es más popular:


     Este tipo de correa (con o sin el refuerzo bajo la axila) va sujeto al orificio donde colocamos el trípode y lleva un mosquetón para quitarla y ponerla rápidamente y para permitir que la cámara se deslice sobre la propia correa, por lo que tiene una gran cantidad de ventajas: no carga el peso sobre las cervicales, permite llevar la cámara a un lado protegida de golpes y de las tentaciones de quién quiera una cámara gratis, y, sobre todo, tienen una ventaja muy importante sobre cualquier otro sistema: te permite preparar rápidamente la cámara para disparar sin necesidad de llevarla siempre en la mano y sin colocarnos en posturas extrañas:

   AL MUCHACHO SE LE HA OLVIDADO EL PARASOL ¡QUÉ CRUZ!

  Espero que os haya sido útil esta explicación. Yo, desde luego, estoy encantada con mi regalito. Casi me gusta tanto como el collar de macarrones (que ahora puedo lucir aunque lleve la cámara)

Todas las  fotos que no llevan mi firma han sido encontradas en internet y me han servido para ilustrar lo que quería así que me gustaría dar las gracias a sus  autores 



    Antes de que se me olvide, quiero deciros algo importante: cuando vayáis a comprar un complemento nuevo para vuestra cámara plantearos dos cosas: ¿es útil? ¿es duradero?

  Supongamos que la respuesta a la primera pregunta es "Sí". Entonces tendremos que enfrentarnos a la segunda y, con si es duradero no me refiero a si está fabricado con materiales de alta calidad y tiene un buen acabado, que también es importante, sino si sirve para cualquier cámara o sólo para la que tengo en este momento. Teniendo en cuenta la posibilidad de cambiar de cámara en un futuro más o menos próximo, hay que plantearse si nos merece la pena hacer un gran gasto en el objeto que nos vamos a comprar y si nos vamos a tener que deshacer de él al mismo tiempo que de la cámara. 

Por ejemplo, un filtro sólo servirá para objetivos con un diámetro determinado, o un flash original sólo servirá para una maraca de cámaras concreta, así que, a lo mejor, te compensa comprarte un compatible que suelen ser más baratos y tienen adaptador para distintas zapatas. Un trípode, en cambio, sirve igual para una cámara que para otra y, si tienes cuidado al manipular sus engranajes, te puede durar toda la vida. El mío lo compré cuando empezaba la universidad y aún lo conservo. No fue barato, pero sí fue una gran inversión.

¡Feliz y fotográfica semana!

JUEVES FOTOGRÁFICO XXXII


APLICACIONES PARA FOTÓGRAFOS

Original

No sé vosotros pero yo adoro los aparatos electrónicos. Me encanta todo lo que se puede hacer con un móvil y lo que nos ha solucionado la vida y ha vaciado los bolsos (por lo menos a algunos): yo ya no llevo ni agenda, ni libreta, ni calculadora, ni calendario, ni fotos de los niños.... Y eso en lo cotidiano que, en cuanto al trabajo ni os cuento: tarifas, documentos, catálogos, conexión a la red.... Una maravilla. 

Hay aplicaciones para todo y para todos y, por supuesto, los fotógrafos no íbamos a ser menos. Os voy a hablar de algunas porque, aunque hay más, a lo mejor son demasiado específicas. Por cierto, no voy a hablar de Instagram ni nada que se le parezca porque, entre otras cosas, no me gusta demasiado y ya es suficientemente conocido como para que cada uno decida si lo usa o no.

Pretendo hablaros de aplicaciones ÚTILES para hacer fotos, no de programas de retoque ni de aplicaciones para jugar con las fotos.

Los que hayáis tenido una cámara réflex analógica, recordaréis que los objetivos tenían un anillo de profundidad de campo que te indicaba desde dónde hasta dónde iba a aparecer enfocada tu imagen según la abertura utilizada. Al parecer, colocar este anillo resulta muy caro en los objetivos digitales así que pocos de ellos lo llevan.


Algunas cámaras traen una "previsualización" orientativa de cómo va a quedar enfocada una imagen antes de tomar la foto pero no da -o no me la da a mí- mucha confianza.

Para solucionar esto, existen dos programitas gratuitos y estupendos para Android y iPhone

 La primera es DEPTH OF FIELD CALCULATOR, con la que, como su nombre indica, podremos calcular  el espacio nítido que habrá en nuestras imágenes por delante y por detrás del objeto sobre el que hayamos enfocado nuestro objetivo, según los distintos parámetros de la cámara. Algo que echábamos mucho de menos los antiguos usuarios de SLR analógicas, cuando esa distancia podías verla en el anillos de profundidad de campo del objetivo

       PINCHA SOBRE LA IMAGEN
PARA LLEGAR AL ENLACE DE DOFC

   La segunda de estas aplicaciones es un sencillo pero práctico modo de averiguar el tiempo de exposición que necesitamos para tomas nocturnas, con poca luz o, por ejemplo, para fotografiar agua sedosa. En estos casos, en los que es necesario usar el modo Bulb de la cámara, es muy difícil saber cuánto tiempo debemos tener abierto el obturado. Esta pequeña aplicación soluciona ese problema: EXPOSURE CALCULATOR


PINCHA SOBRE LA IMAGEN
PARA LLEGAR AL ENLACE DE EC

Ambas aplicaciones son gratuitas y tienen su equivalente para Iphone. También se pueden encontrar otras aplicaciones de pago que ofrecen algunas prestaciones más, pero éstas son suficientes para un fotógrafo aficionado o profesional

También existen otras aplicaciones para sustituir, por ejemplo, al exposímetro de mano, como es 
Light Meter Tools para Android y Pocket Light Meter para iPhone. Ambas de pago. El primero, que es el que yo conozco (lo reconozco, me gusta Android), mide en tiempo real las condiciones de luz y te ofrece los valores óptimos para realizar tus fotografías. Lo que más destaca con Light Meter Tools es que no solo se limita a ser un medidor de luz, también incluye cualidades como la medición de la profundidad de campo y más opciones.

Existe también un par de programas muy útiles para preparar una sesión fotográfica en un momento y lugar determinados puesto que te indican la hora y el lugar por el que saldrán y se pondrán el sol y la luna un día concreto y en un lugar concreto. Por desgracia, también son de pago, aunque no superan los 6 euros
El primero de ellos es The Photographer's Ephemeris,  que es el que yo he manejado más y, os puedo asegurar que, para planificar una toma de puesta de sol o de salida de la Luna en un eclipse, es una gran herramienta. También para planificar un reportaje al aire libre puesto que siempre sabes por dónde vendrá la luz y puedes planificar colocación de modelos, uso de flashes, difusores y demás.

El otro es Sun Surveyor, programa que conozco mucho menos pero que viene a hacer lo mismo que el anterior aunque, al parecer, con algunos gráficos más preciosos. Como aún no lo he probado en profundidad,  no puedo deciros cuál es mejor.


Y, por último, os dejo un compendio de todos del que existe una versión gratuita y otra pro que no llega a los 2 €: el Photo tools (Pro)


Está formado por un montón de herramientas más o menos útiles: medidos de profundidad de campo, hiperfocal, exposímetro,  medidor de al exposición del flash, velocidad de disparo mínima...


Además de estos, existen programas de retoque y manipulación e, incluso, cámaras que aportan características de Réflex a vuestro teléfono móvil, pero eso es otra historia y, si os interesa, hablaremos de ello otro día.
Espero que os haya sido útil esta entrada que, reconozco, es un poco atípica pero que, en mi opinión, puede resultar muy útil.
Se me olvidaba: IM-POR-TAN-TÍ-SI-MO_ un buen antivirus. SIEMPRE
¡Feliz y fotográfica semana!
JUEVES FOTOGRÁFICO XXXIII


APLICACIONES PARA FOTÓGRAFOS (II)

Original

Aunque está claro que nada va a mejorar la óptica de la cámara de nuestros teléfonos sí que hay aplicaciones que nos permiten controlar más y mejor su uso.

Es cierto que muchos terminales nuevos traen verdaderas maravillas de cámara con un montón de modos de escena y funciones como la detección de rostros, sonrisas, movimiento... pero, si lo que te gusta es controlar todos los parámetros como en una réflex, existen un montón de programas que os van a hacer muy felices. Os voy a hablar de un par de ellos que son los que yo conozco de primera mano pero hay más y seguro que, si estos no os convencen, encontráis otros a vuestra medida:

CAMERA FV5



Aunque, como ya os digo, hay muchas y yo tengo varias instaladas en el móvil, esta es la que más uso, sobre todo cuando voy con prisas, puede que porque me he acostumbrado a ella y me resulta más fácil de manejar. No lo sé. Personalmente, desde luego, os la recomiendo. En ella podéis elegir casi todos los parámetros como en una réflex y disfrutar haciendo fotos hasta con el teléfono.



CAMERA ZOOM FX


Otra de mis opciones favoritas que, además de ofrecer un montón de prestaciones como cámara


ofrece también la posibilidad de aplicar muchísimos filtros no solo a las fotos que tomas sino también a las que ya tienes en la galería.



PHOTAF PANORAMA PRO


Es, seguramente, la mejor opción para hacer fotos panorámicas de hasta 360º. Hay muchas más, incluso nuestro móviles suelen traer lo incorporado pero la calidad del resultado de las tomadas con esta aplicación es muy buena



HDR FX PRO


Hay más aplicaciones también para hacer fotos HDR (fotos de alto rango dinámico) pero esta es fantástica. Yo aún no la he usado mucho pero me gusta más que las demás que he probado entre otras cosas porque ofrece un montón de opciones a elegir y a mí eso me encanta.


PICSHOP PHOTO EDITOR



Un gran editor de fotos con el que podrás aplicar filtros a las fotos pero también modificar y corregir parámetros comunes como tono, saturación, color...., añadir texto, cortar, modificar....


PHOTOSHOP 


Por supuesto, hablando de edición de imagen, siempre se acaba llegando al programa más famoso de todos: Photoshop, del que no hay una versión para móvil sino dos: Express, que es gratuita y con la que se pueden aplicar filtros y jugar con las imágenes y el Photoshop Touch, versión de pago con la que se puede hacer casi de todo.


Hay más aplicaciones, muchas más pero creo que estas son las más significativas

Espero que os gusten y, si tenéis alguna duda, preguntad

¡Feliz y fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXXIV


JUGANDO


Antes de nada, os aviso de que va a quedar un tuto un poco chapucero. Normalmente preparo los tutoriales directamente en el blog porque no tengo tiempo de andar usando editores y demás, así que, muchas veces, voy positivando fotos o buscándolas entre mis archivos y escribiendo al mismo tiempo. Hoy es aún peor puesto que acabo de hacer las fotos (20:00, más o menos, hora española) encerrada en casa y casi con lo primero que he pillado porque, aunque hubiera querido salir a la calle, ha habido tormenta.

Lo importante es que, aunque las fotos no sean una maravilla, sirvan para ilustrar algunas técnicas de entretenimiento en fotografía. Las llamo así a falta de otro nombre mejor aunque también podéis llamar experimentos, juegos o lo que se os ocurra. La idea fundamental es hacer fotos "diferentes" usando la cámara de formas diferentes. Os voy a hablar de las más habituales y, al final, os propondré alguna variante para que probéis y me digáis qué tal los resultados.

ZOOMING

Seguro que habéis visto fotos en las que los objetos centrales parecen moverse hacia vosotros o alejarse de vosotros. A esa técnica se le llama zooming y es muy fácil de hacer: necesitáis:
  1. La cámara (por supuesto)
  2. Un objetivo zoom (si es un gran angular mejor porque la deformación que producen las distancias focales cortas añade interés al resultado)
  3. Un trípode (a veces no es necesario pero siempre es conveniente)
  4. Algo que fotografiar (más Perorullo)
Y así se hace: Ponéis la cámara en el trípode; colocáis un número f alto (f/16 ó f/22) y un ISO bajo (como siempre, cuanto más bajo, mejor). Comprobáis cuál es la velocidad que os conviene para la foto y si, a pesar de tener el diafragma muy cerrado y un ISO bajo es muy rápida (repasad Jueves Fotográfico VIII y su apéndice y el Jueves Fotográfico X para recordar la relación entre estos parámetros), poned un filtro de densidad neutra, un polarizador o esperad a un momento con menos luz para que la velocidad del disparo sea más o menos de 1 segundo y medio o 2 segundos. Ahora viene lo divertido: mientras se produce el disparo, debéis mover el zoom del objetivo para variar las distancias focales. Normalmente, se empieza por las focales más cortas para acercarse al objeto con las más largas


Si movéis hacia fuera y hacia dentro el zoom, podéis conseguir cosas parecidas a esta


Los focos de luz como farolas, velas y demás, son muy apropiadas para este efecto. Os aconsejo que probéis y experimentéis todas las posibilidades y que os divirtáis con ello.

ENGUARRAR LA CÁMARA

Esta técnica, que yo sepa, no tiene nombre pero el que le acabo de colocar me parece de lo más adecuado (odio la vaselina) y, además, llama la atención que también es importante.


Básicamente es coger un filtro UV viejo o al que no tengáis mucho aprecio y pringarlo con vaselina, aceite, cacao, jabón o cualquier producto que vele el cristal. Si dejáis un espacio limpio en el centro o en otro lugar, ese será el de enfoque y el único que se verá nitido


Dependiendo de la densidad del producto y del movimiento al distribuirlo por el filtro, el resultado será distinto: como de remolino (foto de arriba) o rayado (foto del atlas) o cómo se os ocurra


FILTOS DE CELOFÁN

Otro experimento divertido es poner celofán de colores delante del objetivo como si se tratara de un filtro casero (podéis combinar más de uno superpuestos o dividiendo la imagen)



Podéis arrugarlo


Ambas fotos tienen el mismo celofán rosa

O podéis rodear el objetivo con uno más o menos retorcido. Aquí también podéis mezclar varios



BORDE DESENFOCADO

Recortad una cartulina negra o un trozo de goma eva con una forma que os guste (por ejemplo, un corazón) y colocadlo delante del objetivo


Conseguiréis una imagen con un desenfoque alrededor con la forma que hayáis elegido


Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os haya dado ideas para crear vuestras propias imágenes divertidas.

Siento no haber podido  hacer fotos más interesantes pero no he tenido tiempo para dedicarle al asunto.

Como siempre, si tenéis alguna duda, consultadla sin reparo que intentaré resolverla.

Por cierto, si alguien tiene unas fotos fantásticas con algunos de estos métodos es la fantástica fotógrafa asturiana Salomé López. Os dejo aquí el enlace a su página de facebook para que le echéis un vistazo fotos no solo de este tipo sino de otros muchos. SALOMÉ LÓPEZ FOTOGRAFÍAS

¡Feliz y fotográfica semana!

JUEVES FOTOGRÁFICO XXXV


FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO (I)

Original
Empezaré por decir que me encanta la fotografía en blanco y negro por un montón de motivos y que no es el menor el reto que supone siempre hacer una foto en blanco y negro. Me he dado cuenta de que la gente, cuando quiere aparentar que domina la fotografía o dar a sus imágenes una pátina más "profesional", vira las fotos a blanco y negro como si la mera ausencia del color les diera un valor añadido, como si con ello el espíritu de Henri Cartier-Bresson, Robert Capa o Man Ray fueran a dominar nuestra vista, manos y cerebro para crear obras maestras como las que ellos dejaron. ¡Ja! ¡Ya me gustaría que fuera tan fácil! 

Una foto en blanco y negro nos llama la atención porque está fuera de lo que vemos habitualmente. Ya ni la tele es en blanco y negro así que, como unas montañas vistas desde arriba o una margarita desde abajo, su sola diferencia ya nos atrae pero eso no quiere decir que sea una buena fotografía.


Ya os he comentado alguna vez que, desde que existe la fotografía digital, yo prefiero hacer la foto "en bruto" en color y luego convertirla a blanco y negro en el ordenador. Es así, básicamente, porque teniendo un negativo en color siempre puedo hacer otras cosas con la foto pero, en la mayoría de las ocasiones, cuando tomo las fotos, ya sé que voy a convertirla en una imagen en blanco y negro. Pero como esto no es un curso de Photoshop (no hay dinero suficiente para pagármelo, en serio ¡qué horror!) y no está mal saber qué hay que tener en cuenta para hacer una foto en blanco y negro en la cámara, pues eso es lo que vamos a hacer. 
Lo cierto es que haría falta un curso largo solo y exclusivamente para hacer fotos en blanco y negro de calidad pero, como no tenemos (yo no tengo) tiempo para ello, vamos a hablar de conceptos básicos.

En la fotografía en blanco y negro tenemos que expresar las mismas emociones, retratar las mismas escenas que en color pero en escala de grises y eso, que parece una tontería de Perogrullo, es lo primero y fundamental que hay que tener en cuenta: a falta de color, tenemos que usar otros parámetros para ofrecer una buena imagen (o intentarlo,que eso ya lo dirán otros) Por supuesto, como en cualquier otra foto, las reglas de composición, la luz y el contraste son importantes pero MÁS, MUCHO MÁS. Por eso, no está mal recordar y tener claros todos esos conceptos.

Después de todo el rollo que os he soltado, lo mejor es poner un ejemplo práctico:

LA MEDICIÓN DE LA LUZ


En la fotos siguientes, fijaos en las dos zonas marcadas con flechas que vemos aquí arriba: la flecha verde  clara indica una de las zonas más iluminadas de la imagen y la verde oscura una de las menos iluminadas; si os fijáis (justo debajo está la misma foto sin flechas), en ambas hay información, no son dos manchas una blanca y otra negra. Estos, que es importante en todas las imágenes, que exista información tanto en las zonas más iluminadas como en las más oscuras de la imagen, es especialmente importante en la fotografía en blanco y negro, entre otras cosas, para crear volumen. Seguramente, lo más difícil en este tipo de fotografía.

Esta es la imagen sin las flechas, La medición de la luz se tomó sobre los árboles del fondo donde las hojas tienen una iluminación media, ni están bajo sombra ni completamente iluminadas


En la siguiente, en cambio, la luz se midió sobre una zona oscura y las zonas más iluminadas aparecen sobrexpuestas, sin información en las luces


En la siguiente, en la que la medición se tomó sobre zonas claras, ocurre lo contrario


Como veis, si siempre es importante medir correctamente la luz de una escena, en la fotografía en blanco y negro lo es aún más.

CAMBIAR EL CHIP

Como os digo, al no existir el color, debemos centrarnos en los juegos de luces y sombras, los volúmenes, las líneas para crear imágenes interesantes.

Esta foto, en color, hace un contraluz bonito


Pero en blanco y negro no dice nada


Si el cielo hubiera estado completamente despejado o, todo lo contrario, con nubes bien definidas, la cosa habría sido más interesante pero, así, solo parece una silueta recortada sobre una sábana arrugada.



Eso sí, si le aplicamos un filtro azul (luego hablaremos de ellos brevemente pues ya los tratamos) la imagen se convierte en algo extraño e interesante. Quiero decir que, los filtros, además de resaltar unos colores sobre otros, también sirven para "inventarse" fotos


Cuando planteamos una foto en blanco y negro tenemos que pensar diferente, como en un lenguaje distinto y fijarnos en las luces y sombras,


Las líneas rectas o curvas


La perspectiva


La composición


Hacer cosas diferentes, cortes diferentes, por ejemplo:




VAMOS A CONFIGURAR LA CÁMARA

Evidentemente, vamos a configurarla para tomar imágenes en JPG ya que los archivos RAW son imágenes en bruto que, ya que vamos a modificar en el ordenador, bien podemos también cambiarles allí este parámetro. Además, no sé vuestras cámaras -probadlo- pero la mía, aunque le pongas en monocromo, el RAW lo hace con color

En cada modelo y marca estará en un sitio pero todas tendrán una opción de poner la imagen en monotono o monocromo (es lo mismo). Os dejo un extracto de las instrucciones de la mía para que os hagáis una idea de a qué me refiero


Si, entre las distintas opciones de MODO FOTO elegís el Monotono, podréis, a su vez, elegir entre neutral (negro), Sepia, azul, morado o verde. Puede resultar interesante elegir una imagen en un monotono distinto del negro. Los cianotipos azules) por ejemplo, son muy interesantes



O las en otros tonos


En cuanto a los filtros que se pueden aplicar a la fotografía en blanco y negro y que, como veis, ya trae incorporados la propia cámara (también podéis usar los físicos de toda la vida), ya hablamos en el capítulo correspondiente ( Jueves Fotográfico XIX: Filtros I) que os recomiendo que repaséis.

Por hoy creo que hemos terminado puesto que, como de costumbre, me ha salido un tutorial más largo de lo recomendable y porque ya me han reñido varias veces por no "amortizar" los temas en varios jueves y así alargar la cosa y, de paso, dedicar menos tiempo cada semana a escribirlo. No importa: desde el principio dije que iba a contar todo lo que sabía, fuera mucho o poco y eso hago.

La próxima semana, seguiremos con el tema. Espero que, hasta ahora, os resulte, por lo menos, entretenido.

¡Feliz y fotográfica semana!

JUEVES FOTOGRÁFICO XXXVI


FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO (II)

Original

Como ya os dije la semana pasada y supongo que sabéis, la fotografía en blanco y negro da para mucho. Incluso para dedicarle todo un libro. Evidentenmente, nosotros nos conformaremos con mucho menos pero sí que, aunque la semana pasada abordamos los asuntos más importantes, queda alguno que tratar (¡anda que no me ha quedado sesudo el párrafo!)



No voy a daros mucho la lata, solo recordar algunas cosas que ya sabemos de antes y que son especialmente importantes en la fotografía a blanco y negro. Algunas ya las mencionamos la semana pasada y otras, en las que nos detendremos un poco más, son nuevas:
  • Dispara siempre en RAW
  • Cuida mucho, muchísimo, la composición
  • Ten en cuenta las sombras y luces para estacar relieves y texturas
  • Las líneas son importantes
  • Si tienes Photoshop o algún programa similar, dispara siempre en color, así tendrás disponibles todas las posibilidades. Además, si lo haces en RAW, la cámara te guardará una imagen en bruto y en COLOR, aunque hayas puesto la cámara en monocromo
  • Dispara con el ISO más bajo posible. Las fotos en blanco y negro, con ruido, imitando fotos antiguas, resultan muy interesantes en algunos casos pero el ruido de la fotografía digital no es tan "bonito" como el de la analógica. Es mejor, si puedes, disparar con el ISO más bajo posible y, si lo deseas, añadir después el ruido en el ordenador.
Esta foto fue tomada con un ISO 1200 en RAW y, lo único que he hecho con ella ha sido virarla a blanco y negro para que vierais el ruido de la cámara digital que, como veis, son como manchitas más o menos oscuras nada parecidas al grano de las fotos antiguas


Esta foto, en cambio, ha sido tomada (hace 10 minutos) con RAW e ISO 100 y solo virada a blanco y negro pero luego he añadido grano para que se parezca al de las fotos antiguas. ¿os parece igual que el anterior?



  • Cuida la perspectiva: un ligero cambio de posición a la hora de tomar la foto nos permitirá captar las texturas y los volúmenes o nos dejará una imagen plana
  • Es importante que el negro esté presente. Menuda tontería ¿no? Si es una foto en blanco y negro, el negro está presente. Pues no: si no hay un negro puro, será una foto en blanco y grises o en grises no en blanco y negro. Lo mismo os digo para el blanco aunque en muchísima menor medida puesto que el blanco puro suele significar que hay zonas quemadas. No hace falta que ocupen un gran espacio en la fotografía aunque dependerá del tema y del dramatismo que le queráis dar pero, comprobando el histograma (uno de estos días tenemos que hablar de él y su importancia) éste tiene que tocar en las dos esquinas aunque sea solo una fina línea.
En esta foto, como podéis ver en el histograma, no hay un negro puro (no llega hasta el extremo izquierdo) y se ve como lavada, sin contraste.


La misma foto, con un poco de negro, se ve mucho mejor y eso que es poco 

  • No olvidéis que, si hay mucho espacio en blanco o en negro puro, no habrá información en esos puntos, serán colores (o falta de colores, no vamos a entrar en teoría del color) planos. Por eso, este punto y el anterior son importantes: hay que tener muy claro qué se quiere mostrar y cómo. No es lo mismo una imagen equilibrada que una a la que se pretende dar dramatismo
  • Las fotos en gama alta y gama baja tienen siempre un punto de exceso que las hace especiales pero hay que tener cuidado con no abusar de estos estilos puesto que no siempre son apropiados y, como de costumbre, no es lo mismo un efecto buscado que uno que surge porque tenemos la cámara mal configurada al hacer la foto. Creo que este es un tema que trataremos más profundamente en un futuro cercano pero no está mal poner aquí un par de ejemplos.


  • Este no es un curso de Photoshop, lo he dicho más de una vez pero creo que no está de más, ya que os recomiendo fotografiar en color y luego virar a blanco y negro, dar unas cuantas nociones sobre cómo hacerlo. Lo haré en el siguiente Jueves Fotográfico pero ahora os dejo una pista de dónde y cómo hacer algún experimento.
Solo tenéis que seguir la ruta que aparece en la imagen: Imagen>Ajustes>Blanco y Negro


Os saldrá un cuadro como este:



Podréis elegir el tipo de filtro que queréis aplicar o, moviendo los cursores de color, hacer vuestras propias mezclas.

Os dejo tres ejemplos con la misma foto y espero que vosotros probéis otros distintos y los compartáis con todos nosotros.




¡Feliz y Fotográfica semana!


JUEVES FOTOGRÁFICO XXXVII


¿NECESITO UNA CÁMARA NUEVA?

Original

Lo siento pero la cosa se ha complicado con todo el lío del sorteo. Está claro que no hay forma de que me salgan las cosas sin complicaciones: si no me las busco yo me vienen solas. El caso es que, primero no funcionaba la página del sorteo y después le ha tocado justo a la única persona que yo no quería que le tocara, mi amiga del alma, Sonia de Chalecos by Sonia Arias. En fin. ya le he dado hoy bastantes vueltas al asunto y podéis verlo en las entradas anteriores así que mejor lo dejo. A eso hay que sumarle que he tenido algún que otro pedido urgente de los de "para ayer" y que ando liada con algún proyecto friki (¡me encanta!) que ya os mostraré en Cíclope a Mano


El caso es que no tengo tiempo de escribir entero un nuevo artículo que sea mínimamente interesante, ni siquiera de pensar en uno, así que voy a recuperar uno que escribí hace tiempo como consejo más o menos general para una amiga que quería comprar una cámara para su cumpleaños. Se trata, como digo, de un repaso genérico pues, a medida que se van descartando opciones, se va añadiendo exigencia y especificaciones más concretas según el tipo de cámara elegido pero es un buen punto de partida al que tengo poco que añadir

Me temo que, aunque lo intente, si quiero que quede clara la explicación, no voy a poder ser muy breve, aunque intentaré no extenderme en tecnicismo que no interesan a nadie (para eso hay un montón de webs y blogs fantásticos con los que yo no puedo ni pretendo competir). Estoy más que segura de que mucha gente no estará de acuerdo con lo que aquí digo, pero, como no soy un gurú de la fotografía ni tengo que hacer propaganda de nada solo echar una mano a una amiga, no me preocupa.

   Lo mejor es que nos planteemos una serie de preguntas muy simples y que, al contestarlas, vayamos definiendo el tipo de cámara que queremos

 0.- ¿Realmente necesito una cámara? 


    Este no es, ni siquiera, un punto para la elección. Es mucho más: es la primera incógnita que debemos despejar antes de decidirnos a comprar una nueva cámara.

     Queremos una cámara nueva porque la nuestra ya no responde a nuestras expectativas o, simplemente, porque nuestro más odiado cuñado se ha comprado una magnífica réflex digital con dos objetivos, un flash, trípode y un montón de filtros y nosotros no vamos a ser menos.

     Si la respuesta es porque queremos competir con nuestro pariente peñazo, mejor ahórrate el dinero de la compra y disfrútalo en un viaje en el que puedes hacer las fotos con tu vieja cámara.

   Mi última cámara compacta data de 2006 y no tengo ninguna intención de cambiarla. "Solo" tiene 7 megapíxeles, pero hace fotos tan fantásticas como estas (son los ejemplos que tenía más a mano, ni siquiera he tenido que rebuscar mucho):



      Además tiene la posibilidad de seleccionar modo manual, distintas prioridades y modo auto; además de algunos automatismos como retrato nocturno, fiesta, niños, etc, que, aunque no suelo usarlos, no están mal. Claro que no tiene reconocimientos faciales, ni detecta sonrisas ni nada por el estilo, pero todo eso sobra. Al final, es la cámara la que hace la foto, no tú. y ¿qué tiene eso de divertido?

     Bien, supongamos que tu cámara se ha hecho mayor y, por ejemplo, no soporta tarjetas grandes o se le gasta la batería enseguida o hace fotos demasiado pequeñas para hacer pósters con ellas, que es lo que ahora te gusta. O, simplemente, te produce más satisfacción dar en los morros a tu cuñado que ninguna otra cosa y prefieres gastarte el dinero en eso que en pasarte un fin de semana largo en un balneario. Si es así, vamos a elegir cámara.

 1.- Primer criterio: el económico:

     Aunque es realmente utópico, vamos a suponer que no tenemos problemas de presupuesto pero que tampoco queremos gastarnos una fortuna.
       Si, realmente no tienes problemas de presupuesto y lo que quieres es una gran, grandísima cámara que sea lo más de lo más, no te lo pienses: si te sobran unos 9.000€ puedes comprarte la Hasselblad más barata. Eso sí sin objetivos.


    Pero, seamos realistas: ni necesitamos una cámara tan impresionante ni, desde luego, la mayoría de los mortales se puede permitir los precios de Hasselblad. ¡Ya me gustaría a mí!

   Así que, vamos a partir de la idea de que, aunque disponemos del dinero, preferimos ahorrar todo lo que podamos y gastarlo en otra cosa. Por ejemplo un viajecito para estrenar la nueva cámara (¿Se nota mucho que me gusta viajar?).

 2.- ¿Para qué quiero la cámara?

   Lo normal es que un aficionado normal quiera la cámara un poco para todo: fotos de familia, paisajes, fotos de las flores del jardín, de los niños haciendo deporte...Así que necesita una de "amplio espectro": o una réflex de objetivos intercambiables que nos permita el más amplio espectro de posibilidades, o una bridge o una compacta que tengan desde un gran angular (un 24mm) a un buen tele (500mm). IMPORTANTE: hay que tener en cuenta el valor de multiplicación (viene en las indicaciones de la cámara) que es el número por el que hay que multiplicar la distancia focal para comprobar su equivalencia con una cámara "tradicional". Por ejemplo: si vuestra cámara tiene un objetivo de 12 a 250mm y un valor de multiplicación de x2, lo que quiere decir es que tienes un objetivo 24-500mm tradicional aunque más compacto



 3.- ¿Eres de los que hacen muchas fotos esperando que alguna salga bien o te tomas tu tiempo para cada disparo?

      Si eres de los primeros, ni te plantees comprarte una réflex o una bridge. Elige una compacta automática con una buena óptica y olvidate del resto. Olvídate incluso del resto de consejos. Ya puedes ir a la tienda y pedir una compacta de calidad sin demasiados automatismo ni extras innecesarios


    IMPORTANTE:  
antes de que se me olvide: las fotos que aquí aparecen y que no son mías, las he cogido un poco al azar de internet y no quiere decir que sean los mejores modelos, los que más me gusten o los que se adapten mejor al consejo, simplemente son  representativas del tipo de cámara o de una característica concreta. Nada más

      Si eres de los segundos y lo que quieres es una cámara que, además de plasmar tus vivencias, tus momentos más emocionantes quieres divertirte haciendo fotos, ser tú quién mande en el resultado final y no la cámara, elije una réflex o, por lo menos una bridge (un formato intermedio entre la maravillosa cámara de objetivos intercambiables y la cómoda compacta) 


       El aspecto de una bridge (a la derecha) es muy parecido al de una réflex (a la izquierda), como podéis ver, pero, además de otras diferencias significativas, la más destacada es que a una réflex le puedes cambiar los objetivos.

 4.- ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para hacer buenas fotos?

  Quiero decir: cuánto estás dispuesto a gastar, cuánto estás dispuesto a cargar en cada salida, cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar a aprender.

   Si simplemente quieres divertirte un poco pero sin llevar un equipo pesado y costoso que te lastre económica y físicamente aunque tengas que sacrificar la versatilidad, gran parte de la diversión y la calidad, elije una bridge.
    Si, en cambio, estás dispuesto a que lo único que te regalen en los próximos años en todas las ocasiones especiales sea algo relacionado con la fotografía a cambio de disfrutar al máximo de la fotografía, sin duda, cómprate un a réflex y prepárate a descubrir cosas nuevas cada vez que cojas tu cámara.

    Aquí llegamos a la parte en la que tienes que tener muy claro que, una réflex no es solo una cámara. Hay que añadir:
  • varios objetivos
  • filtros UV para proteger los objetivos
  • equipo de limpieza
  • Flash externo
  • varias baterías
  • varias tarjetas
  • parasoles
  • Monopie
  • Tubos extensores
  • Filtros de efectos, color....
  • Exposímetro
  • Una buena bolsa de transporte
  • Una correa cómoda y/o empuñadura
  • trípode
  • etc etc etc  
     Este equipo que es el básico y, en el caso de los filtros UV y de los parasoles, imprescindible, cuesta una pasta, aunque, claro, en realidad, SEA CUAL SEA LA CÁMARA QUE COMPRES, es aconsejable tener varias baterías y varias tarjetas y, el trípode debería de ser inseparable de nuestro equipo para conseguir fotos nítidas en cualquier ocasión (aunque sea una lata ir cargado con él).



   Además de ese equipo casi casi obligatorio, podemos añadir otros elementos más o menos imprescindibles según qué tipo de fotografía vayamos a practicar:
  • Filtro polarizador (el único que no se puede sustituir con el Photoshop ni ningún otro programa de tratamiento de imagen)
  • Filtros de densidad neutra
  • Objetivos macros, grandes angulares... o, en su versión barata, filtros macros o grandes angulares o tubos extensores
  • bolsas y mochilas especiales
  • disparadores a distancia
  • flashes anulares.....

  Y mil cosas más que tienen una utilidad que sólo los fotógrafos comprendemos

    En conclusión: piensa si realmente necesitas la cámara y luego decide cuál de los tres tipos te conviene más. Compra una de calidad media que no te suponga un gasto excesivo (dentro de los precios de cada tipo de cámara) y disfrútala. Fotografía con calma y criterio intentando que sea la cámara la que te obedezca a ti y no al revés y, tal vez, más adelante, decidas cambiar por una mejor o más compleja.

CON BREVEDAD

Hay otros muchos parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir una cámara, pero, como no quiero que esto sea un ensayo técnico (insisto: hay un montón de sitios donde conseguir esa información), voy a dar una serie breve de consejos sin explicación alguna:
  1. Cuanto más grande el diámetro del objetivo, mejor. Aquí el tamaño sí que importa
  2. Que se pueda poner un flash externo, es un punto a favor (Réflex y alguna bridge y compacta)
  3. Que tenga una óptica de marca conocida: Carl Zeis o Leica son siempre signo de calidad, pero también marcas conocidas como Nikon, Canon, Olympus... que tienen sus propias lentes, aunque dependerá de la gama, serán de mejor o peor calidad.
  4. Que tengan un ISO lo más amplio posible también es un buen punto (entre 100 y 1600 es lo más frecuente)
  5. No son importantes, realmente, las detecciones de sonrisa y cosas así pero sí que tenga un visor tradicional además de la pantalla de presisualización, aunque no es imprescindible.
  6. También es una gran ventaja que tenga una pantalla móvil (sobre todo si te gusta hacer fotos a cosas a nivel de suelo o en lugares de difícil acceso, pues te facilitará mucho las cosas y evitará que te pases el día por los suelos)

      Podría extenderme hasta el fin de los tiempos, pero creo que ya son datos más que suficientes para elegir una cámara y, ¿os habréis dado cuenta de que, en ningún momento, he hablado de píxeles?. Pues eso. Que NUNCA debe determinar la cámara que compremos. A estas alturas, es difícil encontrar una cámara compacta con menos de 8 megapíxeles (ni te cuento una réflex o una bridge) aunque hay un sesudo estudio (alemán, por supuesto) en el que se demuestras que más de 6 megapíxeles no es beneficioso en una cámara compacta. 

   IMPORTANTE: no hace falta comprar el último modelo. Seguramente, el del año anterior no se diferencia mucho de ese pero sí que hay una distancia importante en el precio

     Elijas la que elijas DISFRÚTALA

    Último consejo: a estas alturas, casi todo el mundo ha tenido su primera cámara digital, aunque sea en el móvil. Por eso, para comprar la nueva, sólo tenéis que pensar qué es lo que más os gusta de la vieja y lo que menos y buscar una que se parezca lo más posible a vuestra cámara ideal. Ya sé que esto debería haberlo puesto al principio, pero, de haberlo hecho, no habríais leído todo lo anterior, ¡con el trabajo que me ha costado escribirlo! 

   Después de tener claro lo que quieres, busca en internet cámaras que respondan a las características que buscas y compara precios y condiciones de garantía en distintos sitios. Cuando tengas decidido que cámara quieres, seguramente irás a tu tienda habitual de fotos y, si no es la marca que venden, te van a aconsejar que compres un modelo similar pero de su marca.  No lo hagas. Si ya tienes claro lo que quieres, no te rindas (podías haberte ahorrado todo esto yendo directamente allí y que te hubieran vendido lo que a ellos les hubiera parecido bien) Dile que, si no puede conseguirte la que buscas y al precio que te ha parecido razonable después de comparar, que la vas a adquirir en otro sitio, pero que seguirás yendo allí a revelar tus fotos y para cualquier otro servicio que precises. Si es una buena tienda, lo entenderán y, si no es así, búscate otra.

Tampoco descartéis comprar vuestra cámara o un equipo completo de segunda mano. Mi última adquisición ha sido una Olympus E620 de segunda mano muy muy barata con tres objetivos y prácticamente nueva que compré por internet y con la que estoy encantada




    Espero que esto sea útil pues he intentado ser clara y metódica sin tener que acudir a tecnicismos y lenguaje específico que, a mi entender, sólo sirve para complicar las cosas. No obstante, si tenéis alguna duda, planteadla a través de los comentarios, el Twitter o el Facebook. Si puedo solucionárosla, estaré encantada de hacerlo.



JUEVES FOTOGRÁFICO XXXVIII


BLANCO Y NEGRO EN PHOTOSHOP

Como ya he dicho varias veces, esto no es un curso de Photoshop ni tampoco tengo intención de darlo pero, ya que he aconsejado a todo el mundo que tome las fotos en color y luego las vire a blanco y negro en el ordenador, creo que es justo hablar, por lo menos, de algunas de las mil y una maneras de convertir una foto en color a una en blanco y negro usando el programa más popular para ello.

1.- DESATURAR

Esta es, sin duda, la forma más fácil de convertir una foto a color en una en blanco y negro: quitando el color. De Perogrullo ¿no?

Vamos a Imagen>Ajustes>Tonos/Saturación


Y ponemos el marcador de Saturación en -100



El resultado será éste


Se me olvidaba, la foto original para ejemplificar esta forma de virar y la siguiente es esta


2.- ESCALA DE GRISES

Incluso más fácil que el método anterior: Imagen>Modo>Escala de grises


Descartamos el resto de los colores y nos fijamos en el consejo que aparece en el cuadro que es que sigáis el método del que hablamos en el Jueves Fotográfico XXXVI: Fotografía en Blanco y Negro (II)



Como podréis ver, cada método da resultados distintos partiendo de la misma foto

3.-SELECCIÓN POR CALANALES

Si no tenéis sacado el panel de Canales (suele estar a la derecha de la imagen en el mismo recuadro que Capas, Historial...) Tenéis que ir a Ventana>Canales para que aparezca



Esta será nuestra foto de ejemplo:


Vamos al panel de Canales y elegimos uno de ellos. Si vamos por orden, elegiremos primero el Rojo


Nos quedará así la imagen


Vamos a Imagen>Modo>Escala de grises y nos aparecerá este cartelito


Aceptamos y listo.

Eligiendo el canal Verde, la imagen se verá así:



Y el Azul


Como veis, no es igual elegir un canal que otro.

4.-CAPAS DE AJUSTE

Creamos una capa de ajuste de Tono y Saturación pinchando en el icono que os indico


También podéis hacerlo desde Capa>Nueva capa de ajustes> Tono y saturación


Esta es la imagen del ejemplo


Duplicad la capa por cualquier método que conozcáis, por ejemplo, pinchando sobre ella con el botón derecho


A la primera capa que creamos, le ponemos Modo de Fusión Color


Y a la segunda, que dejaremos en Modo de Fusión Normal, le vamos a bajar la saturación a -100


Jugando con los distintos parámetros de la función, podremos conseguir resultados interesantes


Incluso con interesantes y ligeros toques de color



5.-UN PEQUEÑO TRUCO

Uséis el método que uséis para virar una foto a blanco y negro, hay un pequeño truco que usan los profesionales y que podéis aplicar siempre que queráis que es, además, muy simple.



Vamos a usar esta imagen como ejemplo. A parte de lo guapos que son los miembros de mi familia -no me lo negaréis- y que salen estupendos, en esta foto hay algo que falla: zonas demasiado blancas (quemadas) y demasiado oscuras. Para remediar eso o, en otros casos, para destacar unas partes de la fotografía sobre otras, existe una herramienta (dos en realidad) fantástica:  la Herramienta subexponer y sobrexponer


Duplicaremos la capa (un consejo para cualquier caso: usad siempre capas para cualquier manipulación, así la capa fondo estará siempre intacta y será posible recuperar cualquier desastre)


Y, sobre ésta capa copia, con la herramienta Subexponer  iremos "pintando" en las zonas demasiado claras y con el de Sobrexponer en las oscuras o en las que queramos intensificar la luz o las sombras según el caso. En ambos caso pondremos una Exposición de entre 10 y 20 puntos para ir "pintando" poco a poco y que no resulte un efecto brusco o falso


Pinchando con el botón derecho sobre la imagen nos saldrán los distintos pinceles que tenemos activados, elegiremos uno de tamaño adecuado y con dureza 0



Y aquí tenéis el resultado después de unos pocos toques


Comparad con el original


Pues, de momento, esto es todo. Espero que os haya sido útil

¡Feliz y fotográfica semana!





JUEVES FOTOGRÁFICO XXXIX


LEYES DE PEROGRULLO


Antes de nada, desearos que hayáis tenido un muy buen verano y, sobre todo, muy fotográfico.
Creo que no estará mal dar un repaso a algunas cosas que son obvias, o que nos parecen obvias a los que manejamos una cámara desde hace tiempo, y a las que, por eso mismo, no se les suele dar importancia, se dan por sentadas, se olvidan o, ni siquiera nos las hemos cuestionado. Son esas cosas que nos parecen de Perogrullo pero que no todos practicamos y cuyo desconocimiento puede hacer que nuestras fotos sean un verdadero fiasco.
Encontraréis que están un poco -o un mucho- desordenadas pero es que las voy escribiendo mientras se me ocurren. Soy así de chula.
1.     El Photoshop no lo soluciona todo. Tal vez no debería de ser la primera Ley de Perogrullo porque no todo el mundo usa este u otro programa de edición y porque en los Jueves Fotográficos no solemos hablar de ellos pero, cada vez más, la gente piensa que puede hacer una foto de cualquier manera y luego arreglarla en Photoshop con consecuencias catastróficas: no es cierto que todo se pueda arreglar en Photoshop y, por desgracia, la mayoría de la gente piensa que sabe utilizarlo simplemente porque sabe dónde están las herramientas. En fin, mejor no sigo que me caliento
Esto no se arregla ni con Photoshop ni llevando las fotos a Fátima en peregrinación 
Foto obtenida en internet


2.     Una buena cámara no hace a un buen fotógrafo. Ni la mejor cámara del mundo puede hacer que alguien que no sabe mirar, que no sabe manejar la cámara, que no entiende la importancia de la luz, de las reglas de los tercios, del enfoque.... haga buenas fotos. En cambio, un buen fotógrafo, hará fotos buenas incluso con una compacta sencillita, tendrá sus limitaciones pero la foto será bonita. Seguro.
 Sé que soy muy repetitiva, pero siempre pongo esta foto de mi hija a los 11 años y con una cámara compacta malucha para ilustrar esto

y la comparo con esta otra de uno varios sus profesores, evidentemente un adulto, con mejor cámara y del mismo tema


3.     NUNCA debemos olvidar que la cámara no ve como nuestros ojos. No tiene la misma adaptabilidad ni las mismas referencias a la hora de ver las cosas. Nosotros no veremos cabezones a nuestros niños si los fotografiamos desde arriba (Ley de Perogrullo 6) pero nuestra cámara sí.
4.     Hay que apretar el botón de disparo hasta la mitad para que la cámara enfoque y luego disparar
5.     Y, todo ello, sin moverse. He puesto dos leyes para lo que podía ser solo una pero es que, en el fondo, son cosas distintas que causan el mismo desastre.
6.     Hay que ponerse a la altura de niños y mascotas para fotografiarlos sino saldrán cabezones y desproporcionados


7.     Hay que leer el manual de la cámara. Y lo digo yo que todavía estoy descubriendo cosas de la mía por no hacerlo pero, ya sabéis, "haz lo que yo te diga y no lo que yo haga" que dice el refranero.
8.     En un retrato, hay que enfocar a los ojos, sobre todo si es un primer plano. Esa es la parte más importante de nuestra fisonomía en una foto (aunque algunos miren más abajo tanto en chicas como en chicos). Si los ojos aparecen enfocados, no importa que haya un leve desenfoque en el resto.


9.     No podemos olvidar la distancia mínima de enfoque de un objetivo. He oído a mucha gente quejarse de que su objetivo no es bueno porque le salen las fotos borrosas cuando está cerca del objeto. No es eso, es que hay una distancia mínima antes de la cual el objetivo se ve imposibilitado a enfocar (¡qué de libro me ha quedado la frase!)


Foto encontrada en internet

10. Si tienes un niño muy movido, usa el flash. Eso congelará su movimiento. No importa que sea de día. El flash sirve para muchas más cosas que iluminar la oscuridad



11. En un paisaje, pon algo en primer plano para que dé perspectiva.

12.      Es importante respetar las reglas (de los tercios, del horizonte, de la mirada....) Si queréis, podéis repasar los tutos correspondientes.

13.     Las reglas están para romperlas. O, si lo preferís, toda regla tiene su excepción (menos ésta, lo que supone todo un dilema filosófico pero no es asunto nuestro) Hay que saber cuándo romper las reglas para dar más expresividad a nuestra foto y, sobre todo, que sea intencionado, no fruto de la casualidad que suele resultar un desastre.

Creo que esto es todo por el momento. Hay más, muchas más y seguro que vosotros podéis aportar más de una. Si queréis, podéis hacerlo en los comentarios del blog o en el grupo de Facebook.
Espero que os haya servido como recordatorio y que tengáis una fantástica y fotográfica semana.

JUEVES FOTOGRÁFICO XL


PAISAJES (I)

¡Y ya llevamos 40! Espero que os hayan servido de algo aunque solo sea para reíros de mis tonterías.

Hoy me apetecía hablar de muchas cosas -de la "Hora Azul", del "Punto Dulce del Objetivo", del abuso de los programas de edición y de como la gente piensa que por poner un filtro de Instagram o Photoshop una foto mejora...- pero he pensado que los dos primeros eran temas cortitos que puedo tratar otro día que ande con menos tiempo y que el tercero me enciende demasiado y es, además, subjetivo. Hay mucha gente que prefiere un falso HDR a una foto natural o que valora más una imitación de una vieja Lomo de lo que apreció en su momento las imágenes de la original. ¡En fin, de todo tiene que haber en la viña del señor! que diría mi vecina (no sé qué señor es pero por aquí hay muchas viñas, así que puede ser cualquiera)




A lo que vamos que me enrollo como si no tuviera otra cosa que hacer: he pensado que estaría bien concentrarse en lo necesario para hacer fotos de temas específicos, ir concretando un poco todo lo aprendido (?) hasta ahora yendo tema por tema. Y he pensado que estaría bien hacerlo con el paisaje ahora que llega el otoño y vamos a poder fotografiar el cambio de color, los cielos tormentosos, mares embravecidos (los privilegiados que vivís cerca del mar, yo me conformaré con los campos de Castilla)...

Antes de seguir con el tema, os recuerdo que el paisaje a fotografiar es importante. Lo digo porque muchas veces resultan frustrantes los cursos de fotografía cuando te ponen ejemplos como los que podéis ver en Flickr, por ejemplo, en la galería de esto fantástico fotógrafo taiwanés llamado Vincent Ting o del estupendo Marcus Roman (por mencionar a gente que no tiene nada qué ver conmigo o con el grupo de FB): si no tenéis esos paisajes en esos momentos precisos y, por qué no decirlo, sus equipos, no podréis hacer fotos como esas, os tendréis que conformar con fotografiar lo que tenéis a mano pero haciéndolo lo mejor posible o mal, muy mal pero sabiendo que es así.

En esencia, lo que vamos a necesitar para hacer fotos de paisajes, además de un paisaje que fotografíar -y no vale la reproducción de El Vuelo de Ícaro que la abuela tiene en el salón, hay que salir de casa-, es una serie de requisitos técnicos simples y claros:

1.- Un trípode: sí, aunque el paisaje no se mueva, aunque no hay una pizca de viento, aunque tengamos toda la luz que necesitemos, HACE FALTA EL TRÍPODE. Otra cosa es que muchas veces "pasemos" de él pero cuanto menos se mueva la cámara, mejor. Podéis ver más sobre el tema en el JF_XXXI: Gadgets para Fotógrafos

2.Objetivo Gran Angular o, en su defecto, el objetivo con la Distancia Focal más corta que tengamos o, en las cámaras Bridge y Compactas, la Distancia Focal más corta o, en las más limitadas, el Modo de Escena Paisaje (eso sí que es fácil ¿no?). son distancias focales que van desde los 18 mm a los 35 mm. Son objetivos que permiten fotografiar más campo visual que un objetivo "normal" (si entendemos por normal el de 50mm) y que, por tanto, son adecuados para fotografiar grandes espacios. Además, permiten una gran Profundidad de Campo o, mejor dicho, tienen poco enfoque selectivo (esto a groso modo que prometí no meterme en berenjenales técnicos pero, como siempre, si queréis una explicación más profunda no tenéis más que decirlo) Hablamos de ello en el JF_VIII: Profundidad de Campo

3.Elegir el ISO más bajo que podamos para reducir en todo lo posible el ruido




4. Elegir el Número F más alto que nos permitan las circunstancias para conseguir el mayor espacio posible de enfoque

5. Recordar las Reglas de Composición: Regla de los Tercios, Regla del Horizonte... (JF_II:Composición  y JF:III: 1, 1 2, 3, 5, 8, 13...)


6. Normalmente, los paisajes se fotografían en horizontal, aunque hay excepciones notables, por supuesto, que ya veremos.

7. INSISTO en el punto 5: no pongáis el horizonte en el centro de la imagen: elegid qué es lo más interesante si el suelo o el cielo y dadle dos tercios de la imagen para darle protagonismo.



De momento, esto es todo pero recordad: las reglas están para romperlas PERO HAY QUE SABER CUÁNDO Y POR QUÉ.

¡Feliz y fotográfica semana!





JUEVES FOTOGRÁFICO XLI


PAISAJES (II)
Antes de nada, siento el retraso pero el jueves me ha pillado en pleno cambio de operador telefónico y ya sabéis lo que eso significa. Y, si no lo sabéis, afortunados vosotros que no os habéis tenido que enfrentar a una de las más duras experiencias en esta vida.

Sigo donde lo dejé el jueves pasado sin extenderme demasiado en algunos puntos puesto que ya hemos hablado de la mayoría de ellos en otros tutos aunque aquí se centren en la fotografía de paisajes.

8. Las Horas del Día: creo que ya lo he dicho muchas veces e insistiré en ello pues la luz es muy diferente a las distintas horas del día. El PEOR MOMENTO para fotografiar paisajes es durante las horas centrales del día cuando la luz llega desde arriba, es más dura y crea sombras muy marcadas. En cambio, las primeras horas después del amanecer y las anteriores al anochecer son ideales para conseguir sombras con un ángulo de incidencia más interesante que favorecen mostrar las distintas texturas y matices.


El color de la luz en estos momentos es también mucho más interesante dando colores cálidos e intensos, sobre todo con cielos nublados o salpicados de nubes

Foto tomada a las 7:45 del 24 de septiembre

Foto tomada a las 22:20 del 5 de julio

9.Colocar algo en primer plano para dar profundidad


10.Utilizar las líneas. Que se pierden en el horizonte


Convergentes:


Que muestren un camino


11. Enmarcar: crear un marco con objetos naturales en primer plano o  aprovechando las construcciones del hombre, da fuerza y un aspecto nuevo a una imagen, sea un retrato o un paisaje



¡Feliz y fotográfica semana a todos!

De nuevo os pido disculpas por el retraso y la prisa y os recomiendo revisar los tutos anteriores que consideréis oportunos y, para que os resulte más fácil, os he puesto una página con un índice que enlaza con todos los tutoriales que, además, podéis ver juntos en la página Jueves Fotográficos

JUEVES FOTOGRÁFICO XLII


HACIENDO UN A FOTO: PAISAJE (I)

Original

Esta semana, propuse en el grupo de Facebook desentrañar el proceso paso a paso que hay que seguir para hacer una foto y la propuesta parece que gustó así que ahí va el primer ejemplo: PAISAJE (lo de (I) es por si las moscas surgen más)

Cuando aprendemos a conducir nos enseñan que hay que sentarse cómodamente pero erguido en el asiento, colocarlo bien, medir los brazos para que lleguen al volante con los codos muy ligeramente flexionados y que los pies lleguen hasta el fondo de los pedales; ponernos el cinto; colocar los retrovisores; encender el motor; poner la marcha correspondiente (primera o marcha atrás) mientras se pisa el embrague; mirar por todos los retrovisores que no venga nadie y arrancar todo eso nos parece larguísimo pero, a la hora de la verdad, cuando ya lo tienes asimilado, se hace más rápido de lo que se tarda en decir acrocefalosindactilia (fea palabra y terrible enfermedad)



Pues lo mismo ocurre cuando vamos a hacer una foto. Evidentemente, ya hemos superado el nivel de los coches de choque y no solo miramos por el retrovisor y disparamos. Nos vamos a plantear hacer una foto bonita, bien compuesta, perfecta de luz, con emotividad y que refleje a los que se la mostremos la belleza de lo que nosotros estamos viendo directamente. Para ello, debemos recordar  -¡socorro"- todo lo aprendido hasta ahora y concentrarlo en 3 segundos. Tranquilos. No puede ser tan difícil cuando lo hace tanta gente y lo hace tan bien. Digo yo.

CONSEJO PREVIO: si podéis, disparad siempre en formato RAW. Ya os expliqué por qué en el JF. XV: Revelado RAW

1.-Decidimos qué tipo de fotografía vamos a hacer: un macro, un paisaje, un retrato, un paisaje con retrato... Eso determinará todas las decisiones que tomemos después. De momento, vamos a fotografiar un paisaje.

2.-Cuando fotografiamos un paisaje queremos que se vea un gran espacio y que, además, se vea lo más nítido posible lo más lejos posible así que necesitamos una distancia focal corta, un gran angular (acabo de recordar que no hemos hablado de los objetivos ex profeso en ningún tutorial así que me lo apunto para fechas próximas). Si tenéis una cámara Réflex, será un objetivo gran angular y si tenéis una bridge o una compacta, cuando el objetivo está "más cortito", "más metido" en la cámara (no sé cómo explicarlo mejor) o, si tenéis pocas opciones de decisión, poned el modo paisaje que solucionará el asunto del objetivo y de la abertura de diafragma


3.-Además de un gran angular, necesitamos que la abertura del diafragma sea un Número F grande para que la Profundidad de Campo sea lo más grande posible. Recordad JF. VIII: Profundidad de Campo 


4.-Un trípode. Vale, el paisaje se mueve poco y somos capaces de hacer una foto a unas montañas a pulso pero un trípode da siempre una estabilidad que nosotros no tenemos e impide que haya aunque sea un pequeño desenfoque causado por el movimiento de nuestra mano al disparar. Si podéis, usad uno SIEMPRE.


Ahora que ya tenemos el equipo, vamos a hacer la foto:

5.-Decidimos desde donde vamos a tomar la foto: desde el suelo, a media altura o de pie. Para ello, debemos colocarnos en esa posición y mirar por el visor para ver qué diferencias hay entre una y otra.

6.-Comprobamos la luz y si queremos un balance de blancos determinado. Ya sabéis que, en las puestas de sol resulta muy adecuado poner un Balance de Blancos de Nublado o Sombra

7.-Comprobamos que queremos destacar: el cielo o la tierra y damos a esa parte más importancia ocupando con ello, por lo menos, dos tercios de la escena 

8.-Comprobamos si es necesario un filtro polarizador o de densidad neutra, por ejemplo (si tenéis y esas cosas)


9.-En los paisajes, no suele haber un objeto concreto a destacar que tengamos que colocar en uno de los puntos de intersección de la regla de los tercios. Aunque, a veces, también los hay



10.-Tenemos en cuenta otras reglas de composición como la proporción áurea, el uso de las líneas...


11.- Colocamos la cámara en horizontal que es la opción más adecuada para fotografiar paisajes en el 90% de los casos. O no, según sea lo que queréis fotografiar.



12.-Hacemos la composición definitiva teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora y pensando si queremos enmarcar el paisaje o si ponemos algo en primer plano. Eso es importante para dar mayor profundidad


13.-Hacemos una medición de la luz teniendo en cuenta que lo prioritario es la Profundidad de Campo y que, por lo tanto, primero elegimos un Número F alto (f/11, por lo menos) y, colocamos la velocidad de obturación que sea necesaria. Si no tenéis la cámara en modo Manual (M)  -lo siento, siempre se me olvida que existen otros-, podéis poner la cámara en modo de Prioridad de Abertura (A) y así vosotros ponéis el número f y ella ajusta la velocidad automáticamente. Si tenéis una cámara con pocas opciones, colocad el modo de escena paisaje para que optimice sus recursos.


14.-Encuadramos y enfocamos al punto que consideremos que tiene que estar más nítido. No olvidéis que la Profundidad de campo es más corta desde el objeto enfocado hacia el fotógrafo que al revés.


15.-Disparamos y ¡listo!. Si hemos elegido disparar en formato RAW, ahora nos queda otra parte divertida: el procesado en el ordenador. Pero esa es otra historia.


Después de calcular y procesar todo esto, podéis hacer lo que os dé la gana y seguirlo o no que para eso está nuestra propia y personal visión de las cosas pero, por lo menos, sabréis  cómo se hace. Eso sí, con lo largo que ha salido la explicación y lo rápido que se hace todo cuando estás habituado a ello.

Ahora bien, si lo que queréis son fotos tan impresionantes como las que se ven en las guías turísticas, en los porfolios de los grandes fotógrafos y en los libros que enseñan fotografía, vais a tener que iros a playas tropicales a la puesta de sol, al Himalaya, a las planicies de hielo o a algún sitio así de espectacular y, además, si lleváis un equipo fotográfico impresionante, mejor que mejor.Aquí no tenemos de esas cosas pero intentamos sacar el mejor provecho posible de lo que tenemos a mano y esperamos que el resultado os guste y, sobre todo, que os guste el resultado de lo que aprendáis

¡Feliz y fotográfica semana!

NOTA: supongo que os habéis fijado en que las fotos se repiten en los tutoriales y eso es por dos motivos: creo que los espacios comunes, el que se hagan familiares, permite asimilar antes conceptos nuevos y, segundo, -¡qué puñetas!- tengo poco tiempo y además soy muy vaga para andar buscando fotos entre mis archivos. Eso sí, sincera, un rato.


JUEVES FOTOGRÁFICO XLIII


HACIENDO UNA FOTO. RETRATO (II)

Original

Pues, si en el Jueves Fotográfico cincuenta y dos repasamos los parámetros para una fotografía de paisaje, en éste vamos a hacerlo con los necesarios para un retrato y veréis que algunas son justamente las contrarias en un caso y otro.


1.-No os olvidéis del trípode. Como siempre, si podéis usarlo, siempre os dará un puntito más de estabilidad y, por tanto, de nitidez.

2.-Usaremos una distancia focal larga, es decir un teleobjetivo o, por lo menos, un  50 mm (el que vale "pa' tó") que nos permitirá destacar el objeto deseado encuadrando poniéndolo en primer plano y, además, si estamos lo bastante cerca, desenfocará el fondo (Recordad el J.F. VIII sobre Profundidad de Campo)

3.-Si, además, ponemos una abertura grande, osea un número f pequeño F/3.2, por ejemplo. La velocidad y el ISO dependerán de esto.


4.-Enfocad a los ojos: si los ojos salen nítidos, el desenfoque que pueda tener el resto de la imagen no tiene tanta importancia y siempre dará más fuerza al retrato.


5.-En teoría, los retratos individuales es aconsejable hacerlos en vertical


Aunque a mí  me gustan mucho también en horizontal, sobre todo cuando incluyen los hombros y cuando hay un espacio más allá de la mirada


6.-Es mejor pillar a la gente por sorpresa, fotografiarles cuando están haciendo algo que hacerles posar que, además de hacerles sentirse incómodos, es menos natural


Y, si queremos que miren a cámara, llamar su atención, cuando están ocupados en algo, cuando ya tengamos todo listo para disparar


7.-Los filtros pueden dar un aspecto interesante a un retrato, sobre todo ahora que  en el ordenador podemos aplicar un montón pero no hay que abusar de ellos y tener muy claro lo que queremos transmitir en una foto al aplicar un filtro concreto. A lo mejor soy yo pero tengo la impresión de que, útlimamente, se abusa de ellos sin criterio ni rigor y se estropean más fotos de las que se mejoran.


8.-El Blanco y Negro siempre es una opción más que interesante para el retrato aunque, como ya os he dicho más veces, siempre es mejor hacer la foto en RAW y así tener todas las posibilidades del color


9.-Elegís el tipo de encuadre y disparáis

Creo que eso es todo. Un consejo: yo, que soy la reina de los esquemas, os recomendaría que, como hice yo en su momento, os hicierais unos esquemas con los distintos parámetros necesarios para cada situación, en DIN-A 5, por ejemplo, y los plastificarais para llevar siempre en la bolsa de la cámara por si, en algún momento, surge alguna duda. Llegará el día en que no os hagan falta pero yo sigo guardando los míos. Por si acaso

¡Feliz y Fotográfica semana!

 Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. Si te apetece, deja un comentario, me encantará conocer tu opinión, pero, por favor, intenta escribir sin abreviaturas ni contracciones, será más fácil entendernos. Gracias

8 comentarios:

  1. Respuestas
    1. Y yo encantada de que estés por aquí. Disfrutaremos de tus fotos tanto como de tus delicias culinarias. Es el mismo espíritu
      ¡Gracias por participar, guapa!

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  2. hola Mª Jesus, me parece una idea super interesante. Aunque me paseo por tu blog de vez en cuando no era seguidora, pero ya tienes a una más ;)
    Ya tienes también una participante de tu curso on line. A ver hasta donde llego. El logo lo incluiré espero este finde, que ahora ya llego tarde al trabajo! :S
    Un abrazo!

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  3. Llevo muy poco tiempo por estos mundos 2.0, participo en Miércoles Mudo, y por eso he llegado hasta aquí. La iniciativa me encanta!!!!!. Ultimamente, pienso mucho en la fotografía ... no tengo ni idea, y me encantaría aprender, ser capaz de inmortalizar, los momentos de mi vida, de la mejor forma posible, por eso, he decidido apuntarme a este reto. No tengo demasiado tiempo libre, pero voy a poner todo de mi parte.
    Muchísimas gracias, por esta iniciativa.
    Saludos
    Diana

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  4. Es una iniciativa muy buena, tengo que parender muchas cosas sobre fotos, ya que yo las hago con una cámara compacta en automático y a lo que salga, a si que por aquí me tendrás, aunque ando liadilla tal vez no pueda todos los jueves , pero l intentaré.
    Besos

    Raquel
    .

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  5. Me gusta mucho la idea aunque no se si podré publicar todas las semanas, por aquí estaré. Os acabo de conocer a través de Mara (de no solo cupcakes con Mara) y ya contáis con una seguidora más.
    Gracias por vuestra iniciativa de nuevo.
    Un beso

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  6. Nos encanto!!! nos anotamos!!
    nos encanta la propuesta, tenemos una cámara caserita, pero muuuchas ganas de aprender, así que nos vemos de seguro en estos días subiendo algo ...
    te felicitamos de verdad es una propuesta hermosa. gracias por compartir tu conocimiento y experiencia!
    UnBeso! Huara y Damián.

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  7. De momento me he leido todo todo todo de un tiron. Resulta ameno y entendible (solo me he saltado la parte de los raw) . A ver que tal ha sido asimilado por mi cerebro. Seguro que le tendre que dar otra lectura , demasiada informacion en poco tiempo :)

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Gracias

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